Давний редактор журнала Vogue Грейс Мирабелла скончалась в возрасте 91 года

Редактор культового глянцевого журнала Грейс Мирабелла скончалась в четверг в возрасте 91 года, сообщила Vogue ее семья. Мирабелла была главным редактором журнала Conde Nast с 1971 по 1988 год, сменив Диану Вриланд и уступив место Анне Винтур, которая остается главным редактором и по сей день. Позже, в 1989 году, Мирабелла основала одноименный журнал Mirabella совместно с издательством Руперта Мердока Murdoch Magazines. “Ты оглядываешься на свою карьеру — и я думаю, что это глупо, я ненавижу оглядываться назад, но ты оглядываешься — и я понял, что у меня никогда не было серьезных разочарований.

Действительно. И я тоже оглядываюсь назад и думаю: ”Неужели я действительно сделала все это?!» — размышляла она о своей десятилетней карьере в сфере моды в интервью WWD в 2012 году. В отличие от многих своих предшественниц в Vogue, которые были светскими дамами, Мирабелла родилась в семье итальянских иммигрантов в Ньюарке, штат Нью-Джерси, который она описала в своей автобиографии 1995 года “В Vogue и вне его” как “город стремящихся вырваться из иммигрантских анклавов”.

После окончания колледжа Скидмор в Саратога-Спрингс, штат Нью-Йорк, по специальности «экономика», Мирабелла начала карьеру в сфере розничной торговли, которая включала работу в магазинах Macy’s и Saks на Пятой авеню, прежде чем в 1952 году присоединиться к Vogue в качестве ассистента. Там она быстро продвинулась по служебной лестнице, став заместителем главного редактора при Вриланд, и призналась в интервью The Washington Post, что, хотя работать на Вриланд было нелегко, она восхищалась ею. “Работать на нее было очень трудно”, — сказала она. “Но с человеком, с которым трудно, можно поладить, если им восхищаться.

И я восхищался Дианой Вриланд — за ее стиль и ноу-хау, которыми она обладала. Кроме того, у нее было необыкновенное чувство юмора. И это могло изменить самые невероятные моменты”.

Когда Вриланд была уволена в 1971 году, Мирабелла была назначена ее преемницей и приступила к разработке нового направления для Vogue — от женского журнала к более “непринужденному” изданию, что сделало его более доступным для армии новых читательниц- работающих женщин. “Что меня всегда страстно интересовало, так это стиль. Стиль — это то, как женщина ведет себя и воспринимает мир.

Это то, как она носит свою одежду, и даже больше: отношение к жизни. Наряжаться в самые дорогие вещи в мире не имеет ничего общего со стилем. Стиль превосходит деньги, модные тенденции, ”привлекательность».»

В 1974 году, работая в Vogue, Мирабелла вышла замуж за Уильяма Кахана, известного специалиста по раку и борца с курением, который скончался в 2001 году в возрасте 87 лет. Говорили, что его работа повлияла на редакторскую позицию Мирабеллы, которая больше освещала вопросы здоровья и физических упражнений в журнале Vogue и гордилась тем, что никогда не публиковала фотографию модели с сигаретой во время публикации.

Считалось, что она была оскорблена, когда Мирабелла изобразила модель с сигаретой на одном из показов одежды, который она не видела до публикации. Ее показ в Vogue был успешным, тираж составил 1. По данным Ассоциации издателей журналов, в 1987 году ее рекламный доход составил 2 миллиона долларов (более чем в три раза больше, чем когда она начинала), а общая сумма рекламных доходов составила 79,5 миллиона долларов. Тем не менее, она была заменена Винтур из-за опасений руководителей, что Vogue уступает позиции конкурирующему Elle. “Грейс вела Vogue в знаменательный период американской истории — эмансипацию, сексуальную свободу и жизненно важные права женщин, завоеванные с таким трудом, — и она оживила это время на страницах журнала”, — говорится в заявлении Винтур в среду. “Она отказалась от фантазий и эскапизма в пользу стиля, который был элегантно минималистичным и который ясно и непосредственно соответствовал тому новому свободному образу жизни, который мы хотели видеть.

Грейс продемонстрировала Хельмуту Ньютону его самые смелые творения и поддержала многих американских дизайнеров: Ральфа, Кэлвина, Донну и мистера Бина. Она всегда олицетворяла лучшее, что есть в Америке, в своем видении и ценностях, и она изменила Vogue так, что это до сих пор находит отклик — и за что мы ей глубоко благодарны — сегодня”.

Вскоре после ее ухода из Vogue Мердок предложил ей начать выпуск журнала Mirabella, ориентированного на женщин старше 35 лет.

Позже она стала в большей степени представителем бренда журнала, который был продан Hachette Filipacchi в 1996 году и закрыт в 2000 году. В последующие годы она написала свою автобиографию, в которой выразила резко негативное мнение о Винтур и других модницах, и запустила онлайн-журнал The Esthete. Фотограф Альберт Уотсон вспомнил, как Фрайдей впервые встретился с Мирабеллой в середине семидесятых, когда она наняла его для съемки закулисных фотографий. “Это был расцвет моды и возвышение американцев. Она предвидела все это и поощряла это. ” сказала Уотсон.

По словам Уотсона, как и Александр Либерман, Мирабелла поддерживала его, была полна энтузиазма и передавала ощущение, что вы делаете что-то важное. “До появления культа знаменитостей, который сейчас управляет всем, она, на мой взгляд, была последним великим главным редактором эпохи сороковых, пятидесятых, шестидесятых, семидесятых годов”, — сказал он.

По словам Уотсон, Мирабелла, всегда интересовавшаяся читателями своих журналов, обратила особое внимание на письма, которые они присылали. Редактор отдела моды Мэрилу Лютер сказала в четверг: “Для меня Грейс действительно была полна изящества. Она была не просто потрясающим редактором Vogue, она была доброй, непредубежденной, доступной — таланты, которыми не отличались ее предшественница Диана Вриланд и ее преемница Анна Винтур”.

Стэн Херман, чья карьера дизайнера развивалась параллельно с карьерой Мирабеллы, когда она стала главой Vogue, сказал, что “у нее была определенная разумная элегантность и привлекательная индивидуальность” и что она была одной из тех, кто возглавлял движение молодых дизайнеров в 60-х и 70-х годах. “Она просто казалась очень доступной в то время, когда мы в ней нуждались”, — продолжил он, отметив, что предшественница Мирабеллы Диана Вриланд была не столь доступна. “Она была похожа на богиню.

Мне, молодому дизайнеру, было трудно находиться рядом с ней — почти страшно”, — сказал Герман. “Грейс раскрыла свои объятия молодым дизайнерам”.

Фотограф Гидеон Левин, который работал ассистентом Ричарда Аведона в начале его карьеры, подтвердил репутацию Мирабеллы, которая “очень поддерживает американских дизайнеров и американок. ”Помогая Аведон в 70-х, Левин работала с ней в отделе продвижения журнала Vogue и создала множество рекламных роликов о моде для рекламодателей. Это была ее идея для Левин — фотографировать за кадром во время съемок Аведон для Vogue.

По словам Левина, некоторые из этих изображений были использованы в видеопрезентациях для потенциальных рекламодателей. “Я помню волнение в студии, когда Аведон сфотографировал Беверли Джонсон для первой чернокожей модели, появившейся на обложке журнала Vogue [в 1974 году]”.

Теплая, любезная и доступная, Мирабелла поддерживала работу Левин во время встреч и после выхода журнала Vogue, когда она основала журнал Mirabella magazine. “Она ярко представила современную женщину. Нам будет ее очень не хватать”, — сказал Левин.

Джонсон, Кэрри Отис и Розмари Макгрота были одними из многих моделей, которых защищала Мирабелла. Джонсон описал Мирабеллу как влиятельную фигуру в области моды, защиты прав женщин и гражданского общества. “Ее грация и сила были неоспоримы, я стал лучше с тех пор, как познакомился с ней”, — сказал Джонсон. “Ее наследие будет жить вечно в мире моды”.

ПОДРОБНЕЕ СМОТРИТЕ здесь:

Власти Нью-Йорка подали в суд на L’Officiel USA за то, что она не платит фрилансерам.

Marie Claire еще не закончила печатную деятельность.

Что происходит с Celine и Vogue?

Кен Даунинг присоединился к Hearst Magazines, которая готовится к запуску рынка электронной коммерции предметов роскоши