Что стоит посмотреть: Осенний показ в Копенгагене в 2022 году

КОПЕНГАГЕН — Копенгагенская мода привлекла к себе международное внимание благодаря яркому сочетанию современных брендов, каждый из которых воплощает стиль “Сканди 2.0” — оттенки сорбета, яркие узоры и непринужденные силуэты, которые обычно подаются свеженьким датчанам, катающимся на велосипедах по городу.

Поклонники моды, возможно, и перестают ценить этот знаменитый образ в Instagram, но Неделя моды в Копенгагене остается актуальной и продолжает давать международным покупателям и прессе повод возвращаться к ней — даже когда такие известные бренды, как Ganni, переходят на цифровые технологии, а бренды розничной торговли Биргера Кристенсена “It” сменяют друг друга и остаются, закрывая сезон. Неизменной привлекательностью мероприятия, помимо его устойчивого развития, должно стать появление новых молодых талантов, которые впервые появятся в календаре и привлекут международное внимание.

Новые имена, такие как А. Роге Хув, Керне. Milk и (Di)vision быстро набирают обороты, и их работы помогают ассоциировать модную сцену Копенгагена с новым стилем одежды: более сексуальным, более направленным и, как правило, более модным. Это тот образ, который получил одобрение от всех, от поколения TikTok до семьи Кардашьян. Здесь WWD рассказывает о некоторых самых интересных новых именах, которые будут представлены в рамках осенней коллекции 2022 года на Неделе моды в Копенгагене, которая начинается во вторник.

Этот год станет знаменательным для (Di)vision, поскольку мы планируем создать новый флагманский проект в Копенгагене и совершить путешествие в метавселенную. Показ молодого лейбла стал одним из самых популярных на Неделе моды в Копенгагене после того, как бренд взорвался в Instagram, а его коллекции, выпущенные ограниченным тиражом, привлекли внимание всех — от крутых датчан до таких знаменитостей, как Кендалл Дженнер и Хейли Бибер.

Нанна и Саймон Вик, дуэт брата и сестры, стоящий за лейблом, уверены, что смогут оправдать самые высокие ожидания благодаря захватывающему сюжету, уникальному дизайну и месту проведения, которое запомнится надолго. Осенью в планетарии датской столицы дуэт планирует рассказать внеземную историю, вдохновленную видеозаписями наблюдений НЛО, недавно опубликованными Пентагоном. “Мы думали о человеке из Невады, который смотрит на звезды, отчаянно пытаясь что-то разглядеть.

Во что бы он был одет? Во что были бы одеты правительственные чиновники, пытающиеся скрыть правду, или сами инопланетяне?” сказал Саймон Вик, добавив, что в результате были использованы популярные цвета, эластичные силуэты, напоминающие инопланетян, и множество фирменных нашивок бренда. “Наша вселенная очень громкая, и все дело в одной детали, которая делает одежду популярной. В Дании мы выросли с противоположным подходом — быть такими же, как все, и не возводить себя на пьедестал.

Но датчане устают от всего этого, поэтому наша концепция более интересна, к тому же она может иметь большую международную привлекательность”.

Дуэт также планирует применить свой игривый, экспериментальный подход не только к дизайну одежды. Гости вечернего показа во вторник смогут отсканировать QR-код и получить изображение инопланетянина в оцифрованном образе из коллекции, а через шесть месяцев и саму вещь.

Это первая из многих инициатив лейбла в области цифровой моды. В следующем сезоне также планируется продавать цифровые аналоги полного ассортимента бренда, а также использовать NFT для создания программ лояльности клиентов, при этом владельцы NFT будут получать скидки в магазинах на реальные товары или приглашаться на показы бренда на подиуме. “Во многом мой интерес к моде возник из-за того, что я увидел, что люди носят в играх.

Теперь понятно, почему цифровая мода так популярна в наши дни — это уже происходит в играх: эти платформы бесплатны, и все, за что люди платят, — это одежда [персонажей]”, — объяснил Вик. Несмотря на всю свою цифровую подкованность, дизайнеры стремятся стать частью платформы Copenhagen Fashion Week и доказать, что лейбл — это “нечто большее, чем просто бренд в Instagram. ” Они также сотрудничают с известными розничными торговцами, такими как Selfridges и Browns, и вкладывают значительные средства в свое ремесло, в основе которого лежит производство одноразовой одежды. “Мы начинали с того, что хотели сделать что-то немного по-другому”, — сказал Вик, добавив, что, не имея опыта работы в области дизайна, он счел более разумным отказаться от ранее существовавших предметов одежды, таких как куртки в стиле милитари или винтажные футболки. “Мы перешли на использование сырья из Италии, чтобы создать более масштабируемый бизнес, но все, что мы делаем, по-прежнему носит ограниченный характер.

Сейчас мы подходим к тому, чтобы нанять людей, которые сосредоточились бы исключительно на нашем проекте «Deconstructed», в основе которого лежит оригинальная энергия создания одноразовых изделий с использованием чего угодно — от палаток до парашютов. Это наша игровая площадка”.

А. Роге Хув

Амалия Родж Хоув полюбила трикотаж, как только поступила в Датскую королевскую академию изящных искусств. “Машинное вязание было для меня как храм, мне нравилась идея создания ткани, живущей своей собственной жизнью, где я могу определять текстуру, поверхность и использовать ее для создания уникальных форм”, — сказала дизайнер в интервью.

Она не всегда была уверена, что специализация — это хорошая идея. Но после более чем трехлетнего обучения в школе, а затем работы в отделах трикотажа известных копенгагенских дизайнеров, таких как Сесилия Бансен и Марк Кенли Домино Тан, она решила совершить решительный шаг и в 2019 году основать собственный бренд трикотажных изделий. “У меня было так много идей для вязания, и я столько времени проводила в школе, занимаясь только вязанием, что больше не хотела идти на компромиссы.

Я поняла, что моя концепция достаточно масштабна, чтобы создать бренд”, — сказала дизайнер. “Теперь вся наша одежда изготавливается с использованием одного и того же материала и одной и той же техники изготовления ребер, но существует множество способов создания ребер. Все дело в том, чтобы вникнуть во все хитроумные детали этого ремесла и извлечь из этого максимум пользы.

Какое-то время я не был уверен, как долго смогу это делать, но теперь все, что я вижу, — это бесконечные возможности”.

Действительно, ее коллекции трикотажных изделий в рубчик доказали свою адаптивность и постоянное развитие. Роже Хоув быстро завоевала себе имя благодаря игре пропорций, смелому использованию цвета и тому, как ее модели — от мини-платьев до трикотажных брюк и кардиганов с глубоким вырезом — растягиваются и адаптируются к различным типам фигуры. “Мы производим все в двух размерах, но все дело в эластичности, поэтому они подходят на размеры от XXS до XXL. Вы можете персонализировать каждое изделие в соответствии с формой вашего тела, что само по себе очень красиво.

Клиенты также могут выбрать больший размер, если им нужно больше ткани, или меньший, если они хотят, чтобы изделие было более прозрачным”, — сказал Родж Хоув, добавив, что такой подход также упрощает производственный цикл и снижает затраты клиентов из-за проблем с размерами. “Я не всегда могу определить, понравится ли вещь покупателю, но я знаю, что выбор размера вряд ли будет проблемой. Поэтому мы были поражены тем, насколько хорошо продаются коллекции”.

Бренд продается в 18 независимых бутиках по всей Японии, на рынке, который быстро оценил ее дизайн по достоинству.

Крупные интернет-магазины, такие как Ssense, также входят в список ее клиентов, за ними следуют Browns и Nordstrom, которые присоединились к ней после успешного дебюта на неделе моды прошлым летом. “После нашего показа в прошлом сезоне мы наняли 35 продавцов, и теперь я также планирую привлечь партнеров поближе к дому и посмотреть, как европейские ритейлеры относятся к нашему бренду”, — сказала дизайнер, которая обычно черпает вдохновение в том, как ее одежда сидит на телах разных клиентов. “Спрос растет, и у нас есть большой потенциал, но я не хочу быть слишком польщенным и говорить «да» всему подряд. Рост не был самоцелью, для нас важнее быть в состоянии соответствовать нашим ценностям и всем получаемым заказам.

Я не хочу все испортить, растя слишком быстро.

Именно поэтому на своем предстоящем показе осенью 2022 года молодой дизайнер уделяет особое внимание своей нише и продолжает совершенствовать свои фирменные технологии производства трикотажа. Она экспериментирует с корректировкой мелких деталей, таких как строчка или использование различных цветовых градиентов, “которые могут полностью изменить ваше восприятие вязания”.

“Вдохновение приходит от вязания и от того, как мы примеряем его на разных женщинах”, — сказала она, также отметив, насколько легкими являются ее изделия, чтобы предоставить их обладательнице как можно больше свободы.

Это также создает простор для экспериментов с многослойностью, и в этом сезоне Roge Hove предложит более “многослойный образ”, вместо того чтобы фокусироваться на отдельных изделиях, чтобы показать своей растущей аудитории все варианты одежды, представленные в ее дизайне. “Дело не только в том, чтобы осмелиться надеть что-то прозрачное и обтягивающее или показать как можно больше кожи. Это вовсе не конечная цель.

Таким образом, мы переходим от демонстрации одного-единственного платья к полному комплекту из четырех частей, которые сочетаются друг с другом. Вот тут-то я по-настоящему восхищаюсь возможностями трикотажа”.