Что на самом деле делает материал экологичным?

ЛОНДОН. Когда Клэр Бергкамп получала степень магистра в Лондонском колледже моды, тема устойчивого развития была второстепенной, и она была одной из немногих студенток, которые решили сосредоточиться на ней. В 2012 году она заняла должность менеджера по устойчивому развитию в Stella McCartney — в то время о таких должностях не было и речи — и стала директором по устойчивому развитию и инновациям британского лейбла, создав полноценную команду по устойчивому развитию и возглавив амбициозную стратегию в области охраны окружающей среды, прав человека и инноваций. Прошло почти десять лет, и тема устойчивого развития больше не остается в стороне.

Ее первые усилия вознаграждаются, а ее опыт пользуется большим спросом в индустрии моды, которая стремится снизить воздействие на окружающую среду. Помимо того, что Бергкамп продолжает выполнять функции консультанта при совете директоров Stella McCartney и главном исполнительном директоре, он стал главным операционным директором Textile Exchange, глобальной некоммерческой организации, специализирующейся на “ускорении использования предпочтительных материалов в текстильной промышленности”.

В этой статье Бергкамп рассказывает об основах экологичности материалов, о которых, по ее мнению, должны знать как бренды, так и потребители, и рассказывает о работе Textile Exchange по установлению глобальных стандартов, о решении таких проблем, как необходимость замены 17,1 миллиона метрических тонн обычного полиэстера на переработанный полиэстер к 2025 году, а также о том, что информирование фирм о последствиях их выбора поставщиков.

Она также рассказывает о том, что может стать следующей серьезной проблемой для индустрии: биоразнообразие. WWD: Каковы наилучшие способы для модных фирм приблизиться к экологичности тканей?

Клэр Бергкамп: У компании есть несколько способов достижения материальной устойчивости.

Первый — это отслеживаемость и прямое сотрудничество с фермерами и цепочкой поставок, наведение мостов, разработка программ на уровне фермерских хозяйств. Но самый простой способ заявить о себе — это купить сертифицированный материал, потому что этот стандарт и сертификация подтверждают утверждения [о том, что материал действительно является переработанным или органическим] от вашего имени.

Прослеживаемость всегда сложна: в какой-то степени это действительно зависит от бизнес-модели компании, ее сложности и взаимоотношений с цепочкой поставок. Это, конечно, не невозможно, но традиционно это было сложно. На рынке появляются некоторые технологические решения, которые упрощают задачу. Мы изучаем их в Textile Exchange, и они помогут в обеспечении цифровой прослеживаемости, но лично я не думаю, что что-либо может заменить налаживание отношений, настоящее знакомство с людьми в вашей цепочке поставок и развитие стабильных отношений, в которых прослеживаемость может быть частью обсуждения с самого начала.

WWD: Как Текстильная биржа работает над установлением мировых стандартов в области эко-тканей?

К. Б.: У нас есть Глобальный стандарт вторичной переработки, который подтверждает утверждение о том, что что-то перерабатывается, у нас есть стандарты, такие как стандарт ответственной шерсти, которые подтверждают требования о благополучии животных или ответственном управлении земельными ресурсами, и мы проверяем требования об ответственном пухе. Эти стандарты разрабатываются с привлечением многих заинтересованных сторон.

Мы не разрабатываем их самостоятельно. (Мы) используем отзывы фермеров и компаний, работающих в органах по сертификации, которые придерживаются передовой международной практики в области обеспечения единообразия стандартов. В основном они проверяют, соответствуют ли компании и продукты нашим стандартам, в то время как мы фокусируемся на разработке наших стандартов, чтобы обеспечить проверку и достоверность предъявляемых претензий.

WWD: Существуют ли какие-то конкретные материалы, которые создают наибольшие проблемы и наносят больший ущерб окружающей среде, чем другие?

К. Б.: Дело не в том, что одно лучше другого, а в том, чтобы понять, что лучше в каждом материале: выбирать органический хлопок, а не обычный, выбирать переработанный хлопок, а не первичный, когда речь заходит о полиэстере, нейлоне и всем, что не подлежит восстановлению, и убедиться, что вы выбираете шерсть с фермы, где используются качественные материалы. заботится о животных и хорошо относится к земле. Всем материалам есть место, но каждому материалу нужно уделить особое внимание, и нам нужно рассмотреть его влияние, а также более целостно оценить это воздействие.

Перед нами стоят серьезные задачи, связанные с определенными материалами: полиэстер является наиболее часто используемым материалом в промышленности, поэтому нам действительно необходимо значительно увеличить использование переработанного полиэстера. Мы только что запустили конкурс по переработке полиэстера в сотрудничестве с Хартией индустрии моды ООН по борьбе с изменением климата, чтобы предложить отрасли заменить 17,1 миллиона метрических тонн обычного полиэстера на переработанный полиэстер к 2025 году.

Для этого мы должны сосредоточиться на масштабировании решений и инновациях, связанных с переработкой отходов. Для достижения такого эффекта нельзя использовать только бутылки с водой, переработанные механическим способом. Нам нужно перерабатывать текстиль обратно в текстильные изделия, а это очень небольшой процент от того, что используется. WWD: Есть ли сектор рынка, который в большей степени подвержен изменениям и принятию стандартов текстильной биржи?

К. Б. : В каждом сегменте индустрии, будь то роскошь, спорт или уличная мода, есть лидеры, которые используют стандарты. Использование стандартов растет с каждым годом, и я действительно верю в силу стандартов. Я думаю, что если вы хотите предъявить претензии к продукту, особенно к материалам, то стандарты — это единственный реальный способ сделать это. Они обеспечивают проверку и позволяют обосновать ваш продукт и то, что вы говорите о своей компании. Вот почему они растут с каждым годом, и мы разрабатываем новые стандарты, потому что они нужны рынку. WWD: Какие новые стандарты и инструменты бенчмаркинга вы разрабатываете в настоящее время?

К. Б.: Я действительно думаю, что биоразнообразие — это одна из следующих важных тем, о которой нам нужно подумать в глобальном масштабе, включая текстиль. В конце прошлого года Textile Exchange запустила инструмент оценки биоразнообразия, чтобы помочь компаниям понять, как они влияют на биоразнообразие, что они могут сделать, чтобы оказать положительное влияние или прекратить негативное воздействие на биоразнообразие в цепочке поставок.

Это очень сложная тема, и отрасль только начинает задумываться о воздействии на биоразнообразие и о том, как их цепочки поставок борются с этим. Есть несколько очевидных способов: все, что выходит из леса, немедленно оказывает влияние на биоразнообразие, [потому что] около 80 процентов [наземных] видов обитают в лесах.

Есть и менее очевидные области, такие как производство хлопка: в зависимости от того, где вы выращиваете хлопок в мире, вы также можете оказать значительное влияние на биоразнообразие, поэтому отрасль изучает это и пытается понять, где находятся «горячие точки» биоразнообразия и как они пересекаются с цепочками поставок. В этих областях, которые пересекаются, мы будем уделять больше внимания сырью.

Это то, над чем мы работаем, и мы также сотрудничаем с Fashion Pact, потому что это одна из их основных областей деятельности. WWD: Помимо инструмента сравнительного анализа, как вы относитесь к биоразнообразию?

К. Б. : Сейчас мы работаем над новой стратегией «Климат+», которая была обнародована в конце прошлого года и направлена на сокращение выбросов парниковых газов и изучение воздействия на биоразнообразие почв и водных ресурсов.

Для нас это означает переходный период и переориентацию усилий. Изучение таких вещей, как регенеративное сельское хозяйство, будет важной частью этого процесса, понимание того, как это можно масштабировать и как мы можем изолировать углерод, как мы удерживаем его в почве и природных ресурсах.

Мы хотим быть уверены, что сможем помочь отрасли ориентироваться в области биоразнообразия таким образом, чтобы оно не стало новым модным словом, потерявшим смысл, а сохранило свое научное значение и поддержку. В настоящее время существует так много возможностей по-настоящему масштабировать то, что раньше было очень маленьким.

Бренды готовы двигаться вместе с нами быстрее, потому что наши цели рассчитаны на 2030 год, то есть примерно на девять лет вперед, а не на 50. Таким образом, в течение следующих 10 лет нас ожидают радикальные преобразования. WWD: Как взаимосвязаны вопросы охраны окружающей среды и прав человека во всей цепочке поставок?

К. Б. : Утверждение об экологичности имеет много аспектов. В Textile Exchange мы в первую очередь уделяем внимание охране окружающей среды и материалам, в частности сырью, но есть и другие организации, которые занимаются правами человека.

Мы считаем, что отрасль и компания обязаны объединить эти усилия, чтобы обеспечить соблюдение всех аспектов устойчивого развития. Это может включать соблюдение требований к химическим веществам, возобновляемым источникам энергии или цикличность, на которые мы не обращаем внимания в нашей организации.

Мы действительно четко представляем себе наш опыт, но мы также четко понимаем, что не игнорируем другие области, мы действительно считаем, что необходимо учитывать всю картину в целом, поэтому мы инвестируем в партнерские отношения и указываем на опыт других организаций.

WWD: Для достижения этой цели брендам необходимо нанимать специалистов по устойчивому развитию? Вы были одним из первых, кто взял на себя такую роль в Stella McCartney, но становится ли это обычной практикой?

К. Б.: Наличие преданной команды и собственного опыта имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы в организации был кто-то, кто сможет соединить эти точки для вас.

Мы действительно готовы оказать поддержку, мы рады играть роль экспертов, но, в конечном счете, то, как это реализуется в компании, зависит от наличия собственного специализированного ресурса для трансляции нашего опыта. Особенно молодые дизайнеры, продвигающиеся по карьерной лестнице, понимают, что это не “приятно иметь”, а “необходимо иметь». ”С годами менталитет начал меняться, но для перехода на новый уровень потребуются дополнительные преобразования и инвестиции в изменение ситуации.

Самое большое препятствие, которое нам предстоит преодолеть, — это думать, что мы можем вернуться к “бизнесу как обычно”.