Черный модельный кабинет Givenchy 1970-х годов стал ключевым моментом в развитии разнообразия

В конце 70—х пять чернокожих американок стали моделями дома Юбера де Живанши — это был первый случай, когда французский дом моды дал понять, что гламур предназначен не только для белой элиты. Мероприятие, несмотря на его отклонение от общепринятых норм того времени, не было направлено на поощрение разнообразия ради него самого. “Мне нравится, как двигаются американские манекены. Их жесты изумительны. Показ платья имеет огромное значение”, — сказал Живанши Андре Леону Тэлли, который в 1979 году рассказывал об истории так называемого кутюрного салона для WWD. Мода, с ее сложной историей, когда речь заходит о разнообразии, в значительной степени оставила этот момент незамеченным. “Несмотря на то, что в этом салоне царила тишина, никто по-настоящему не осознавал значимости того, что они делали. Но мистер Живанши создавал элегантную одежду, одевал Одри Хепберн, он одевал покойного Банни Меллона, а потом вдруг у него появился полностью черный гардероб”, — сказал Тэлли WWD. “Мистер Givenchy был первопроходцем в создании этого необычного явления в мире моды в Париже.

И, как я уже сказал, мы не акцентировали внимание на разнообразии. Причина, по которой были выбраны эти девушки, заключалась в их отношении, в том, что в этих личностях было разное отношение и энергия”.

Продолжая, он сказал: “Каким-то образом энергичность чернокожих моделей пробуждает в них некую жизненную силу.

Нельзя сказать, что у их белых коллег этого не было. Но чернокожая девушка внезапно озарила подиум, как молния, когда они шли по подиуму. Просто их жесты или позы, то, как их кости или руки словно обхватывают воздух, то, как они обнажают свои красивые, заостренные ногти во время поворота или разворота в конце подиума. Это просто то, как они смотрят на публику. Все это было так замечательно и осязаемо”.

Вдохновленный тем, что легендарный издатель WWD Джон Б. Фэйрчайлд назвал “Версальской битвой» в 1973 году, которая имела двойной эффект: вывела американскую моду на мировую арену и увеличила количество чернокожих моделей на подиумах, Givenchy, как выразилась бывшая модель cabine Сэнди Басс, «стремился найти своих чернокожих красавиц». чтобы творить дальше.”

В книге “Битва за Версаль”, рассказывающей о решающем соревновании между знаменитыми французскими дизайнерами (включая Живанши) и их тогдашними американскими коллегами-выскочками, автор Робин Гиван пишет: “..оказалось, что Версальский подиум примет самое большое количество афроамериканских моделей, когда-либо появлявшихся на подиуме. крупный многорасовый показ мод — шоу, которое не использовало их в качестве трюка, откровенного эстетического заявления или политической изюминки. Из 36 американских моделей, нанятых для ”Версаля», 10 были чернокожими.»

“То, что произошло на этом мероприятии, открыло глаза на дух американских моделей на подиуме.

Пэт Кливленд, Бетанн Хардисон, Алва Чинн и другие чернокожие красавицы продемонстрировали свой прекрасный дух и оживили одежду на подиуме”, — рассказала Басс WWD. “С тех пор все дизайнеры стремились к этому духу, который отражался в прессе и продажах”.

К началу 1979 года у Живанши уже был свой гардероб из шести человек — Сэнди Басс, Кэрол Майлз, Дайанн Вашингтон, Линн Уоттс, Мишель Демби и единственной оставшейся белой модели Софи Малгат, которых он отбирал вручную. Это был первый случай, когда в окружении кутюрье было так много чернокожих моделей.

И они не стояли неподвижно, пока на них прикалывали булавки и драпировали одежду, они были в центре внимания. “Я помню, как он приглашал своих моделей в студию и спрашивал наше мнение о создании одежды”, — сказал Басс. “Ему нравился наш искренний, веселый дух, и он часто использовал наши идеи. ”Басс, в частности, оказал влияние на выбор одной из самых любимых икон моды, Одри Хепберн. “Я имела удовольствие познакомиться с Одри Хепберн после нескольких месяцев примерки ее одежды monsieur, поскольку у нас был один размер”, — вспоминает она. Это означало, что чернокожие женщины влияли на моду на самом высоком уровне.

Хотя это был не первый случай, когда чернокожая женщина позировала для парижского дома моды — американская модель Доротея Тоулз Черч снималась для Кристиана Диора в конце 1940-х годов, а позже — для Пьера Бальмена, а мартиниканская модель Муния, как известно, была одной из муз Ива Сен—Лорана, первой появившись на показе от кутюр в 1978 году — это был момент, который сделал моду более привлекательной для чернокожих женщин. “Это означало, что чернокожие женщины стали элегантными и красивыми, и это открыло двери для совершенно новой клиентской базы — черной клиентуры”, — сказала Кэрол Коллинз-Майлз, которая теперь носит фамилию, написанную через дефис. “Мы часто были в центре внимания [общественности] благодаря мисс [Юнис] Джонсон, [соучредительнице] журнала Ebony, которая всегда занималась черной модой, но это была не мода от кутюр. В Париже работало не так уж много чернокожих женщин, даже до того, как Беверли Джонсон (первая чернокожая модель, появившаяся на обложке американского журнала Vogue) и некоторые другие фотомодели не снимались в подиуме.

И вот Givenchy начал приглашать нас на подиум. Даже чернокожие модели на обложках журналов не были на подиуме, не были в том, что мы называем потоком моды. И это все изменило и еще больше приблизило рынок к чернокожим мужчинам и женщинам.”

В то время, по словам Валери Стил, историка моды и директора музея Технологического института моды, решение Givenchy стало “важным заявлением”.

“Даже тогда, несмотря на то, что French..in в некоторых отношениях они были более космополитичными.. Очевидно, некоторые из его клиентов сопротивлялись, а он просто не сдавался, говоря: ”так оно и есть», — сказала она. “Большинство людей вообще этого не делали. ..Это соответствовало тому, к чему люди шли на цыпочках, но, распахнув дверь пинком, он сделал действительно сильное заявление.

И поскольку он был известен своей элегантностью и тем, что был на пике моды, я думаю, это придало дополнительный акцент этому заявлению”.

Как объяснила Стил, кто-то из высших эшелонов индустрии сказал: “..конечно, это красивые женщины, и, конечно, они должны быть частью мира высокой моды”, — сказала она. “И в тот момент на рынке все еще очень часто появлялись вещи, созданные на пике моды, так что я думаю, что это должно было завоевать еще большую популярность.

И я думаю, что это печальное свидетельство очень долгой истории структурного расизма, что нечто подобное не распространялось более широко и постоянно”.

Black cabine, по словам его участников, ознаменовал собой кардинальные перемены, пусть и мимолетные. “Это изменило весь взгляд на моду”, — сказала Коллинз-Майлз, отметив, однако, что то время, хотя и было гламурным, не обошлось и без проблем. “Нам всегда приходилось бороться с расизмом, как там, так и здесь, в Америке.

Но там были одна, две или три чернокожие модели. А потом были и другие показы, где большинство были чернокожими. models..it Это было неслыханно. Мы только начинали. ..Все, что мы делали, было направлено на продвижение чернокожих моделей”.

Басс добавил: “После нашего дебютного сезона в Givenchy почти каждый дизайнер хотел, чтобы в их показе участвовала красивая чернокожая красавица. На улицах к чернокожим моделям подходили охотники за чернокожей красавицей для участия в определенном показе, который мог состояться в тот же день или на следующий день! Это было настоящее безумие, и мы пользовались спросом в Париже, Милане и Риме во время сезона показов”.

С конца 70—х годов наблюдался всплеск числа чернокожих американских моделей, работающих в Европе — “они приезжали толпами”, — пока, как отметил Басс, “в начале 90-х не появились супермодели Синди Кроуфорд, Кристи Терлингтон, Линда Евангелиста, Кейт Мосс, Клаудия Шиффер, Хелена Кристенсен и чернокожая красавица Наоми».

Кэмпбелл ворвался на место происшествия. К тому времени Кэмпбелл часто становилась образцовой чернокожей моделью на подиуме. Даже Givenchy, когда по разным причинам отделился от модного дома, пришел в упадок. “В 90-е и в конце 1980-х даже у него на мгновение появилась полностью белая кабина. Он перешел от черного к полностью белому”, — рассказала Коллинз-Майлз. В одной из своих коллекций, как она отметила, он фотографировал только белых моделей. “После этого — с середины 90-х — на модных подиумах появилось ощущение строгости. Это перешло от.. ощущения женщины [и] обратилось вспять, превратившись в мальчишескую прямолинейность feel..it это было что-то вроде полного переворота”.

И это изменение распространилось и на прогресс в области инклюзивности. “В конце 60-х и в 70-х годах люди на цыпочках продвигались к большему разнообразию и вовлеченности в мир модельного бизнеса, а затем это начало как бы возвращаться”, — сказал Стил. “Она двигалась то вперед, то назад — это был эффект маятника, — но я не думаю, что когда-либо она заходила так далеко, как в примере с Живанши.

Позже у вас случаются отдельные моменты, например, когда Франка Соззани [бывший главный редактор итальянского Vogue] делала «Черный выпуск» [в 2008 году, на нескольких обложках и во всем номере были представлены все чернокожие модели]. И при всей двусмысленности: «Ну, почему бы просто не объединить и не разнообразить все выпуски?» это было громкое заявление, многочисленные тиражи этого номера были распроданы для прессы”.

Проблема, как отметил Стил, заключается в том, что, хотя мода может выделить моменты, когда она делает смелое заявление о разнообразии, истинная инклюзивность означала бы, что их слишком много, чтобы их можно было сосчитать.

И хотя 2020 год стал еще одним из таких моментов, вызванным протестами против расового равенства, вызванными гибелью Джорджа Флойда от рук полиции, не будет противоречить историческим традициям моды, если она вернется к своим давним привычкам. “Мир моды стал похож на мир леммингов. Какое-то время это будет продолжаться, потом станет более мультикультурным, а затем и восточноевропейским”, — сказал Стил. “Для меня действительно загадка, почему на подиумах так много белого”.