Будущее поколения Z в сфере моды: важные уроки устойчивого развития и разнообразия

Перепроизводство, расовое неравенство, неустойчивый творческий потенциал и необходимость вновь сосредоточить внимание на ремеслах ручной работы и небольших независимых лейблах — вот некоторые из важнейших проблем, которые выпускники ведущих школ моды в США подняли в недавних интервью WWD. Мнения этих молодых дизайнеров отражают будущее индустрии.

Они непреклонны в своем стремлении не только подчеркнуть эти публичные недостатки в истории моды, но и наметить институциональные изменения. Вот пять уроков от класса 2021 года — представителей модного поколения Z — о том, как индустрия может двигаться вперед. 1.

Пришло время выпускать меньше коллекций и дизайнов в обмен на более устойчивый творческий подход: “Как дизайнер, я не верю в систему, которую индустрия создала в прошлом. Я не думаю, что всем обязательно проводить одинаковое количество показов мод и коллекций каждый год. Как новому поколению дизайнеров, нам не обязательно следовать системе. Мы можем составлять свой собственный график и работать в своем собственном темпе”, — говорит Лили Сюй, выпускница школы дизайна Parsons, которая создала мужскую коллекцию thesis, состоящую из лабиринтов из нанизанных жемчужин. “Бешеный темп выпуска новой одежды сезон за сезоном [должен измениться].

Это невыгодно ни производителям, ни потребителям”, — добавила старший преподаватель Род-Айлендской школы дизайна Айю Лян. 2. Когда речь заходит о разнообразии и инклюзивности, нет места перформативному активизму: выпускница Технологического института моды Хавваа Ибрагим отметила, что недавние события заставили ее осознать истинную нехватку представительства в моде и то, насколько неискренней порой казалась реакция индустрии на большее разнообразие. “Наблюдается пренебрежение не только к личностям других людей, но и к тому, кого они представляют.

Я всегда знал, что это происходит, но возрождение движения Black Lives Matter по всему миру прошлым летом заставило меня проснуться. Я видел, как быстро люди и компании в индустрии моды внезапно переключились на то, чтобы вести себя так, будто они все это время заботились о чернокожих, коренных жителях и цветных людях, в то время как они продолжают наживаться на них, не признавая и не уважая”, — сказал Ибрагим.

Сюй точно так же относился к представлению азиатских талантов. “Как азиатский модельер, я хочу поддерживать свой народ и свое сообщество. Расизм по отношению к азиатскому сообществу разбивает мне сердце, и я думаю, что дизайнеры обязаны высказаться, потому что мода — это мощный инструмент, и мы можем использовать нашу власть и голос, чтобы что-то изменить.

Я надеюсь увидеть изменения в расизме, и не только в качестве пиар-стратегии, но и на самом деле предложить людям работу и возможности в этой отрасли”, — сказала она. Но Ибрагим сказала, что она заметила первые признаки перемен, отметив: “Наконец-то появление других дизайнеров, получивших то внимание, которого они заслуживают, дало мне некоторую надежду на то, что индустрия моды постепенно движется в правильном направлении”.

3.

Индустрия должна обеспечить равноправие работников по всей цепочке поставок: “Я считаю, что [пандемия] выявила множество областей, в которых индустрии моды необходимо развиваться. Это выявило несправедливые отношения между брендами и производственниками, когда во всем мире они практически не защищены.

Отношения между крупными брендами и фабриками должны измениться. Бренды должны работать лучше и пересмотреть свои обязанности, чтобы заботиться обо всех, кто вовлечен в процесс производства”, — заявила старший научный сотрудник Института Пратта Эрин Хейс. “Я родом из семьи художников и ремесленников и твердо верю в силу небольшого бренда или бизнеса, который знает имена каждого человека в цепочке поставок.

Пандемия показала миру, насколько проблематичной на самом деле является цепочка поставок модной одежды. Люди поняли, что отрасль, где крупные бренды могут возложить почти все экономические риски на производителя, который нанимает бедных работников, зарабатывающих по доллару в день, нуждается в значительных изменениях”, — согласился старший преподаватель Колледжа искусств и дизайна Отиса Калеб Стерн. 4.

Мода может перенять опыт других ремесел, чтобы позиционировать себя для более вдумчивого потребления: Джулиана “Джулз” Иверкс, старшая из Parsons, создала авторскую коллекцию обуви, вдохновленную нынешним увлечением рынка винтажной мебели. “Эта коллекция — ответ на бум на домашнем рынке, который я испытал на собственном опыте, загружая винтажную мебель в багажники Ubers в разгар пандемии .. Я верю, что, используя материалы для дома в модных изделиях, можно изменить поведение потребителей, чтобы способствовать более продуманным покупкам и созданию новых продуктов к ним относятся с той же заботой, вниманием к деталям и долговечностью, что и к традиционной мебели”, — сказала она.

Стерн добавил, что в детстве он учился у своей семьи мастерству работы по металлу и деревообработке. “Одна из прелестей этих средств заключается в том, что ими можно наслаждаться всю жизнь. Одежда редко соответствует тем же стандартам. Я надеюсь, что у меня будет возможность создавать функциональную, удобную, неподвластную времени одежду, которую можно будет носить десятилетиями, а не сезон или два”, — сказал он. 5. Пришло время мыслить масштабнее и снова поддерживать нишевые бренды и изделия ручной работы: Патрик Тейлор, старший из Parsons, создал коллекцию мужской одежды, вдохновленную традиционной детской одеждой, в которой было много деталей ручной работы.

Он говорит, что “хотел бы видеть, как индустрия моды выделяет бренды, которые отдают предпочтение дизайну, конструкции и материалоемкости, а не производству одежды с высокой производительностью. Я надеюсь, что мы будем уделять больше внимания малому бизнесу и отойдем от быстрой моды.

Я хочу быть частью молодых дизайнеров, которые заботятся об этике, лежащей в основе их тканей и производства, уделяя особое внимание воздействию моей одежды на окружающую среду, не заботясь о дизайне”.

Выпускница Колледжа искусств и дизайна Саванны Нзинга Хельвиг (Nzingha Helwig), которая создала дипломную коллекцию одежды ручной вязки, вдохновленную природными элементами, сказала: “Пандемия продемонстрировала, насколько я ценю тактильность и насколько важна медленная мода и ручная работа для будущего индустрии моды. Нынешняя система безличного и разобщенного дизайна оказалась неэффективной и вредной.

Одежда должна обладать эмоциональной ценностью, она все равно должна вызывать у вас какие-то чувства. Я думаю, пандемия показала нам, что замедляться — это нормально, и важно создавать одежду, которая волнует людей”.