Бренд-Активисты, Некоммерческие организации, активно занимающиеся политикой в области моды

В последнее время самое модное — это вовсе не мода, а политика. На прошлой неделе бренды, эксперты в области устойчивой моды, редакторы и некоммерческие организации объединились, чтобы подготовить письмо президенту Джо Байдену, вдохновленное статьей одного журналиста, в которой он призывает назначить советника по политике в области моды высокого уровня. Мода охватывает все отрасли, правительства и границы, оказывая далеко идущее воздействие на труд, здоровье и безопасность, торговлю, загрязнение окружающей среды, внутреннее производство и прозрачность цепочки поставок.

Бренды активно участвуют в реформировании политики. Одним из первых, кто подписал это письмо, был перспективный шведско-американский лейбл Amendi. “Сразу после создания [Amendi] мы задались вопросом: ”Как нам задействовать законодательство?» рассказывает Кори Пейдж Спенсер, соучредитель бренда. “Я искал юристов, которые могли бы заниматься вопросами устойчивого развития.

Этому уделяется не так много внимания”.

Но ситуация может измениться, если судить по общему весу Allbirds, Reformation, Everlane, ThredUp и других компаний. Работа на низовом уровне по обновлению ‘Зеленых руководств’

Задолго до того, как Спенсер стал соучредителем Amendi, он с блестящими глазами изучал литературу и поэзию сначала в Нью-Йоркском университете, а затем в Колумбийском университете.

Когда позже он перешел в индустрию моды, именно время, проведенное им на лейбле органической джинсовой одежды Nudie Jeans, привило ему чувство целеустремленности, которое он привнес в свой собственный лейбл и от которого отказался бы без каких-либо затрат. “В 2001 году никто не выпускал органическую джинсовую ткань”, — сказал Спенсер, отметив, что бренд продемонстрировал, что “мода может стать направлением, по которому нужно двигаться”, в качестве доказательства перехода от органических продуктов питания к органической одежде. Основанная в 2020 году, Amendi стремится расширить доступ к информации в секторе роскоши.

На каждом предмете одежды есть бирка “факты изготовления”, подтвержденная сертификатами, такими как Global Organic Textile Standard или Global Recycled Standard, а также “полностью отслеживаемая цепочка поставок”, которую клиенты могут просмотреть в специально разработанном онлайн-модуле. Веб-сайт бренда пестрит материалами, такими как “Моде нужно законодательство” и статья Спенсера под названием “Может ли поэзия вылечить климатический кризис?” (По его мнению, поэзия — это способ справиться с беспокойством о климате).

А что касается законодательства? Вместе Аменди и Хилари Йохманс — юрист по устойчивой моде, возглавляющая усилия по отправке письма Байдену от короля моды, — добиваются повышения осведомленности с помощью PoliticallyInFashion, инициативы, инициированной Йохмансом с целью вовлечения моды в политику устойчивого развития (область, до сих пор не освоенная).

Первое, что стоит на повестке дня PoliticallyInFashion, — это обновление США. Рекомендации Федеральной торговой комиссии по экологическим вопросам, которые были выпущены в 1992 году с целью предотвращения заявлений компаний об охране окружающей среды, вводящих потребителей в заблуждение, не обновлялись с 2012 года. Как отмечает группа, эти рекомендации не отражают текущую ситуацию с потребителями.

В том виде, в каком они существуют сегодня, не существует правил, касающихся требований к экологичности и “органичности” или “натуральности” продуктов (за исключением того, что подпадает под действие Национальной органической программы Министерства сельского хозяйства США). Тем временем среди потребителей растет недоверие к заявлениям об устойчивости бренда на фоне безудержной «зеленой пропаганды». “Все говорят, что они экологичны”, — говорит Спенсер. “Экологизация — это инструмент традиционного использования того, как работала индустрия моды”.

За последние несколько месяцев и правительство Германии, и Европейский парламент предложили законы, которые привлекли бы предприятия к ответственности за последствия, оказываемые на их цепочки поставок.

Европейская комиссия также ведет борьбу с «зеленой» рекламой, публикуя новые данные, свидетельствующие о том, что многие модные компании виновны в использовании ложной рекламы. Комиссия установила, что в 42 процентах из 344 рассмотренных претензий использовались преувеличенные, ложные или вводящие в заблуждение термины, которые потенциально могут квалифицироваться как недобросовестная коммерческая практика в соответствии с правилами ЕС. Хотя Йохманс считает недавние указы президента своевременными, а присоединение США к Парижскому соглашению — “сильным сигналом”, она не предвидит особых изменений в политике США — по крайней мере, пока. “Нет, я не вижу, чтобы в этом году было дано определение устойчивости, и, возможно, это не так уж плохо”, — сказала Йохманс.

Однако ей хотелось бы увидеть “барьеры”, определяющие, что такое устойчивость, а что нет. “Я думаю, вы начнете видеть больше руководства со стороны администрации в продвижении этого разговора. Что касается принимаемого законодательства, то шансы по-прежнему 50 на 50 [раскол в Сенате].

Так что я не знаю, увидим ли мы закон”.

Тем не менее, она с оптимизмом смотрит на инициативы частного сектора, набирающие обороты по мере того, как политический дискурс становится все более модным. “Мы видели, как многие бренды участвовали в движении «Проголосуй за нас»…Сейчас начинается работа”, — сказал Йохманс. Глобальные движения за микропластик, отходы

От известных брендов, таких как Adidas, до новых брендов спортивной одежды, таких как Girlfriend Collective, бренды продвигают переработанный пластик.

Излюбленным сырьем являются отходы, образующиеся после потребления, в виде пластиковых бутылок и рыболовных сетей. Единственная проблема в том, что, независимо от того, переработаны они или нет, утечка микрофибры остается беспрепятственной. В октябре Организация Объединенных Наций совместно с предприятиями и НПО вновь рассмотрели потенциал нового международного договора по пластмассам в совместном докладе, озаглавленном “Экономическое обоснование Договора ООН по пластиковому загрязнению. ”Призыв к действию подписали такие компании, как P&G, Unilever и H&M Group. Бренд Surf lifestyle Fair Harbor считает, что его существование поддерживается сокращением количества пластиковых отходов, из которых к концу 2021 года будет переработано 9 миллионов пластиковых бутылок.

Компания приветствует вмешательство правительства в поддержку этой миссии там, где ее собственные усилия оказываются неэффективными. “Хотя мы не читали соглашение, мы полностью согласны со всеми действиями правительства по сокращению нашего углеродного следа и привлечению людей к ответственности за их индивидуальные действия”, — заявил представитель бренда Fair Harbor. “Мы развиваем ответственную компанию — начиная с продуктов, которые мы создаем, заканчивая ростом нашего бизнеса и корпоративной культурой — и поддерживаем все усилия, направленные на то, чтобы мотивировать других также нести ответственность за свои действия”.

По состоянию на февраль усилия по борьбе с синтетикой в моде были замечены как некоммерческими организациями, так и государственными учреждениями.

В отчете под названием “Ископаемая мода: скрытая зависимость моды от ископаемого топлива”, подготовленном некоммерческой организацией Changing Markets Foundation, говорится, что, учитывая растущее использование синтетических волокон в промышленности (а именно, на рынках быстрой моды), доля этого материала на рынке вырастет с 69 до 73 процентов в течение следующих 10 лет — ожидается, что 85 процентов этого объема будет приходиться на долю полиэстера.

Отдельно стоит отметить, что внимание к текстильным отходам набирает обороты на низовом уровне. В январе в Сша. Исследовательская группа S. Public Interest запустила общенациональную кампанию по повышению осведомленности о текстильных отходах. За прошедшие недели организаторы провели кампании в каждом штате и вовлекли в дискуссию представителей промышленности. В апреле PIRG планирует опубликовать свой первый отчет, в котором будет разоблачена обманчивая практика брендов, например, маскировка сжигания отходов в отчетах под “использование энергии в качестве отходов”.

Оливия Салливан (Olivia Sullivan), сотрудник U.S. PIRG и главный координатор кампании zero waste, сказала: “Мы, безусловно, открыты для диалога [с индустрией моды], но, в конце концов, это слишком серьезная проблема, чтобы оставлять ее на усмотрение брендов. добровольно сделай что-нибудь”.

Новая инициатива в области моды, основанная Лорен Фэй, — еще одна некоммерческая организация, занимающаяся привлечением брендов и потребителей к разработке политики в области моды. Прошлым летом TNFI запустила еженедельную серию образовательных программ в области политики на своей платформе Instagram, спустя год после создания группы под названием Fashion Waste Policy Alliance.

В группу входят такие члены, как компания по переработке текстиля FabScrap, Институт права моды и Модельный альянс, а также другие. “В настоящее время мы фокусируемся на освещении законодательства, имеющего отношение к устойчивой моде, — от действующих законов о труде, химических веществах и утилизации отходов до предложений о налогах на одежду или о царе моды”, — сказала Фэй. “Наша цель — показать ту роль, которую законодательство играет в системе устойчивой моды, и подчеркнуть существующие пробелы в законодательстве”.

Могут ли текстильные концепции воплотиться в жизнь?

По мере того как мода стремится к возрождению, устойчивое развитие отражается на всех аспектах, и компании стремятся увидеть общую картину. Когда Ребекка Берджесс основала Fibershed в 2010 году, она задалась целью создать концептуальный гардероб, в котором все — включая красители, волокна и рабочую силу — было бы собрано в радиусе 150 миль, и эта концепция была опробована The North Face четыре года спустя.

Теперь, в 2021 году, бренд вернулся к регенеративному подходу (и не только он). “Что я понимаю, так это то, что брендам необходимо работать на предконкурентной основе, и отчасти это связано с тем, что нам нужна коалиция брендов, которые будут работать на одной волне, чтобы иметь возможность даже самим создавать эти новые реалии. Так что, что касается частного рынка, нам нужно больше сотрудничества, например, для продвижения выращенного на фермах хлопка из одного места”, — сказал Берджесс, говоря об усилиях Fibershed по переводу традиционных сельскохозяйственных площадей не только на органическую сертификацию, но и на совершенно иной подход к управлению землей.

Такой подход защищает биологию почвы и накапливает почвенный углерод — “то, чего органическое [сельское хозяйство] по своей сути не делает”.