Защитники Моды считают, что в «Законе о моде» отсутствуют ключевые элементы

Теперь есть не одно, а целых два письма с поправками к “Закону о моде”, или S7428, законопроекту, который является ключевым в законодательной системе Нью-Йорка и повестке дня в области моды. Учитывая заинтересованность мировой индустрии моды, многие в равной степени хвалят эти усилия, но в то же время выражают обеспокоенность по поводу их упущений. Законопроект призван привлечь к ответственности транснациональные корпорации fashion (которые ведут бизнес в Нью-Йорке и имеют глобальный доход в размере 100 миллионов долларов), требуя частичного составления карт цепочки поставок, определения целевых показателей выбросов и проведения комплексной проверки (для половины своей цепочки поставок) в течение 18 месяцев.

Чего в нем не хватает: полной цепочки поставок, включая обратную логистику, для сектора повторного использования, а также ряда мер по обеспечению “раскрытия информации”, согласно трудовым коллективам. В письме, отправленном 14 января, группа из 20 профсоюзных организаций и правозащитных организаций, в том числе некоммерческая организация Remake, Азиатский альянс минимальных зарплат, Fibershed, Fashion Revolution и другие, рассмотрели необходимость совместной ответственности, штрафных санкций и средств правовой защиты при проведении due diligence.

В письме указывалось на закон Франции “Об обязанности проявлять бдительность”, а также на директиву Германии и Норвегии, которые, по словам основательницы Remake Айши Баренблат, являются “образцами” для успешной реализации директивы о должной осмотрительности для обеспечения обязательной подотчетности и средств правовой защиты в случае жалоб, а Калифорнийский закон о прозрачности и Закон о современном рабстве в Великобритании — «провалами» из-за отсутствия о правоприменении. Многие ключевые пункты письма профсоюза, такие как требование о “30—процентной предоплате при заказе” или “окончательной оплате в течение 30 дней с момента доставки”, уже пользуются огромным спросом в мире моды, поскольку пандемические трудности усугубили существующие проблемы с выплатами по льготным ставкам — даже в самом сердце швейного района Нью—Йорка, не говоря уже о работниках в других местах.

Для многих производителей, базирующихся в Нью-Йорке, реальность такова, что им приходится выплачивать авансовые платежи, которые просрочены на несколько месяцев, что иногда может привести к тому, что основная арендная плата и счета станут обременительными. Один производитель, пожелавший остаться неизвестным из—за боязни возмездия, сообщил, что ему задолжали более 55 000 долларов в виде просроченных платежей за несколько месяцев.

Между тем, у сектора повторного использования есть свои предложения, когда дело доходит до закона о моде. В письме, разосланном в среду, сторонники повторного использования призывают к созданию системы утилизации отходов или “круговой иерархии”, как это определено Институтом мировых ресурсов, к расширению ответственности производителей за излишки или возвращенные запасы, к соблюдению стандартов долговечности продукции и возмещению ущерба для глобального сообщества по переработке текстиля, куда поступает большая часть пожертвований на текстиль и одежду.

Предполагается, что эта формулировка позволит обойти предлагаемое в законопроекте выделение средств “сообществам, борющимся за экологическую справедливость в Нью-Йорке”.

Письмо было подготовлено основательницей Circular Services Group Рэйчел Киббе вместе с профессионалами индустрии утилизации отходов Марисой Адлер и Анной Сакс (которую Gen Z, возможно, знает как “Мусорщика” на TikTok), Лиз Рикеттс и Дж. Брэнсоном Скиннером, соучредителями Or Foundation, и Кэролайн Прибе, основательницей Center for the Развитие производства одежды.

Группа заручилась поддержкой руководителей компаний Another Tomorrow, ThredUp, Trove, Thrilling, Treet, Recurate, Keeped Sku, The Or Foundation, Центра развития швейного производства, Национального совета попечительских действий, Wearable Collections, Returnity, Intersectional Environmentalist, The Renewal Workshop и других. “Прежде чем я прочитал законопроект, я ознакомился с прессой и подумал: «Это фантастика». Это первый шаг в цепочке поставок, который затрагивает некоторые данные и обязательства, которых нам больше всего не хватает.

Это стратегически блестящий проект на государственном уровне с глобальными последствиями”, — сказал Киббе. “Затем я прочитал законопроект и понял, что в нем есть одна строчка о сдерживании роста за счет переработки текстиля, но нет упоминания о повторном использовании. У меня, как у человека, который много лет работал над нашей глобальной проблемой текстильных отходов, это вызвало обеспокоенность.

Это может иметь серьезные последствия. Переработка отходов — это лишь часть комплексного подхода к отделению роста от добычи первичных ресурсов. С точки зрения охраны окружающей среды, отделение роста от нового производства осуществляется в соответствии с иерархией отходов, которая изложена как EPA, так и WRI, и эта иерархия начинается с повторного использования”

Вопрос о продлении срока службы продукции, где аллитерации chipper напоминают нам о необходимости “сокращать, повторно использовать, перерабатывать”, — это тема, которую поет мода, и на то есть веские причины: согласно отчету, опубликованному на этой неделе Национальной федерацией розничной торговли и Appriss Retail, ожидается, что сверхдоходы составят 760 миллиардов долларов.

Между тем, по данным Агентства по охране окружающей среды, количество текстильных отходов на свалках в США составляет 6%, и ожидается, что это число будет только расти. По данным Департамента санитарии Нью-Йорка, жители Нью-Йорка ежегодно выбрасывают 200 000 тонн одежды и текстиля, большая часть которых отправляется на свалки или сжигается. Согласно многим сообщениям, перепродажа опередила розничную торговлю во время пандемии и после нее, и Киббе считает, что отсутствие в законопроекте пункта о повторном использовании может иметь непредвиденные последствия. “Есть данные, что переработка отходов находится на втором плане с точки зрения [следующего наилучшего использования]”, — сказала она. “Повторное использование может включать в себя ремонт, перепродажу, аренду и переработку — все, что препятствует извлечению новых первичных ресурсов и ограничивает выбросы углерода, химических веществ и воды.

Кроме того, для расширения масштабов переработки необходимо учитывать инфраструктурные аспекты и сроки годности, о которых мы упоминаем в письме. ”В письме говорится о необходимости инвестиций в инфраструктуру переработки, особенно в “развивающихся странах, которые больше всего страдают от наших текстильных отходов”.

Джеймс Рейнхарт, генеральный директор ThredUp, выразил свою поддержку проекту Fashion Act, сказав: “Мы верим, что это вдохновит на дальнейшее сотрудничество и действия во всей отрасли. Мы надеемся, что эта работа прольет свет на важность ответственного обращения с текстильными отходами и роль перепродажи и цикличности в снижении воздействия отрасли на нашу планету”.

По словам соучредителя и генерального директора Recurate Адама Сигела (Adam Siegel), еще один игрок в сфере перепродажи, набирающий обороты благодаря партнерству с брендами Recurate, также предложил поддержку проекту, “чтобы побудить мировую индустрию моды и одежды работать более устойчиво и создавать комплексные решения в масштабе”.

Что касается критики практической способности моды совместно вырабатывать наилучшие пути продвижения вперед (напоминая о таких группах, как “Организаторы моды” и им подобных), Киббе разъяснил цель письма. “Намерение состоит в том, чтобы поддержать законопроект, а также улучшить его, по крайней мере, включив в него повторное использование”, — сказала она. “Мы не сможем создать идеальную систему завтра, это далеко не так, но все, к чему мы стремимся вместе, должно быть лучшей версией того, что мы делаем сейчас, и суть законопроекта будет улучшена с помощью этой поправки”.