Закулисный модный фотограф Роберт Фейрер делится закулисными историями

Бедлам за кулисами — это не обязательно плохо. Первая персональная выставка лондонского фотографа Роберта Фейрера отражает именно это. Премьера ”Пропуска за кулисы: Диор, Гальяно, Джейкобс и Маккуин» состоится в среду в Музее моды и кино SCAD Fash в Атланте. За свою карьеру художник часто запечатлевал бурные закулисные моменты до, во время и после показов на подиуме. В отличие от сегодняшнего дня, когда закулисные моменты часто транслируются по всему миру через социальные сети, раньше Фейрер занимал редкую и желанную должность, часто являясь единственным объективистом за кулисами, который позволяет ведущим дизайнерам, моделям, стилистам, парикмахерам, визажистам и другим креативщикам быть абсолютно откровенными.

Снимки, представленные на выставке, были сделаны за кулисами, и на них представлены работы Диора, Джона Гальяно, Марка Джейкобса и Александра Маккуина в период с 1998 по 2010 год. Во вторник в интервью своей жене и давнему сотруднику Ванессе Фейрер сказал, что просмотр фотографий, представленных на выставке, почти как взгляд на прошлую жизнь, к которой он все еще смутно привязан, и это навевает “прекрасные воспоминания”.

Большая часть работы была отложена на долгие годы.

Фэйрер и его жена просмотрели сотни тысяч фотографий. За последние несколько лет они опубликовали некоторые из его закулисных снимков в серии книг “Невидимое”, изданной издательством Thames & Hudson. Показ, посвященный году Карла Лагерфельда в Chanel, должен выйти осенью 2022 года. На апрель 2023 года запланирован выпуск огромной книги о визажисте Пэт Макграт. В последние сезоны Фейрер сотрудничала с Ким Джонс в Fendi. “К счастью, Fendi — это в какой-то степени семейная компания. Они контролируют все, поэтому закулисье такое, каким бы я хотел его видеть. Мы можем создавать такие же закулисные сцены, как это удавалось мне в начале 2000-х”, — сказал Файрер. Вспоминая свои прежние вольготные дни за кулисами, Фейрер сказал, что Салли Сингер (бывший креативный директор Vogue, которая сейчас работает в Amazon) лучше всего запечатлела эту сцену, назвав ее “исчезнувшим миром». ”Начиная с 1990-х годов, Фейрер часто был одним из немногих фотографов за кулисами, за исключением Бардо Фабиани или Роксанны Левитт.

Сначала Фэйрер был там, чтобы поснимать красотку перед показом, а затем встал в конце подиума, чтобы сфотографировать показ вместе с другими участниками. Он сменил направление, когда до него дошло, что закулисье можно снять более интимно и в большей степени как модную съемку. Примерно в 2004 или 2005 году дизайнеры начали осознавать потенциальную привлекательность обмена закулисными снимками. “Интернет только зарождался. Это голодный зверь, и его нужно кормить. Дизайнеры решили, что это может быть полезно. Они начали приглашать людей за кулисы. Журналам нужен был контент. Интернет нуждался в контенте. Дизайнеры хотели, чтобы все было на виду”, — сказал Фэйрер. “Некоторые дизайнеры были очень хороши в этом, и эти закулисные снимки вызвали большой интерес. Это превратилось в своего рода организованного монстра. Это внезапно стало ожидаемым. И это место заполнилось фотографами. Часто на показе может быть 30 или 35 моделей, а за кулисами может быть больше фотографов, чем моделей”. Когда все эти фотографы пытаются сделать один и тот же снимок, все становится громоздким, и очень сложно получить хоть немного эксклюзивный образ, говорит Фейрер.

Совсем недавно некоторые дизайнеры создали для моделей декорации типа “шаг за шагом”, чтобы они могли делать «эти тщательно продуманные снимки закулисных событий, которые тщательно контролируются дизайнерами», — сказал он. “Но в первые дни это был Дикий Запад. Вы бы боролись за то, чтобы остаться.

В любой момент вас могли выгнать, если бы дизайнеры не понимали, что вы делаете, почему вы этого хотите. Почему вы были там? Почему вы мешали? Это было только для прически и макияжа и только для дизайнеров”.

Он продолжил: ”Это были поистине славные дни.

Это были фантастические дни, когда можно было свободно бродить по городу и практически делать то, что тебе хочется, а не то, чего ожидали другие”.

По словам Фейрера, переход к более продуманному подходу «за кадром» частично лишил потребителей волшебства, и они в какой-то степени осознают, что это постановка. “Это стало настолько распространенным явлением. Чтобы выделиться, нужно сделать что-то особенное.

Образы вышли из моды. В них больше нет спонтанности.”

Он говорил о распространенности стандартной позы на красной ковровой дорожке, которую приняли многие — одна нога вытянута перед другой, носок направлен вперед, плечи отведены назад, рука на бедре. “Здесь почти создана школа для моделей, которые будут снимать за кулисами”, — сказал он.

Хотя Фейрер уже не проводит так много времени за кулисами, как раньше, фотограф успел поработать с Calvin Klein, Tom Ford, Versace и буквально на прошлой неделе с Fendi. Высоко оценивая решение Fendi привлечь несколько моделей эпохи 90-х, он сказал: “Они способны немного проявить себя.

Их характер просвечивает насквозь. Шалом [Харлоу] создает эти невероятные вытянутые позы, кем бы она ни была [пытается быть], и выглядит просто на миллион долларов. Что касается молодого поколения моделей, то, как я только что заметил, это просто встать, посмотреть в камеру, принять стандартную позу и щелкнуть мышью. Ваша фотография сделана. Вы выполнили часть условий контракта. Теперь пришло время выйти на подиум и ходить как робот”, — сказал он. “Это стало пастеризованным, неромантичным и немного шаблонным”.

Последний показ Chanel, на котором модели улыбались и оглядывались по сторонам, а фотографы расположились вдоль подиума, как это было в 80-х или 90-х годах, получил высокие оценки от Fairer.

Но изменения в обществе также создали новую атмосферу. Вспоминая, как он был единственным фотографом за кулисами шоу Тома Форда, он сказал: “Я занимался этим долгое время. Я знаю всех девушек. Вход в гримерную был полностью закрыт. Конечно, это связано с движением #MeToo и различными инцидентами, которые происходили на протяжении многих лет, не обязательно за кулисами, но в целом в индустрии и в мире в целом. Они очень заботятся о скромности каждого, что, конечно, я прекрасно понимаю.

Но что это действительно делает, так это лишает нас возможности создавать чудесные образы девушки, которая поправляет платье, натягивает сапоги, надевает перчатки в качестве последнего штриха или которой костюмер помогает одеться”.

По словам Фейрера, на показах Маккуина все происходило до самой последней секунды, когда девушка выходила на подиум. “Девушкам зашивали платья за час или полтора до показа. Там должен был быть портняжный цех со всеми швейными машинами.

Они будут работать над этими сложными платьями с перьями, блестками или ракушками до самой последней минуты”, — сказала Фейрер, добавив, что показы могут начаться на полчаса, а иногда и на пару часов позже из-за того, что все происходит в последнюю минуту. — Маккуин проверял каждую деталь. Он бегал бы по кулисам, как спринтер, от одного образа к другому, следя за тем, чтобы все было сделано абсолютно идеально”.

Хотя кто—то может счесть это неорганизованным, Фэйрер считал, что это “работа мастера — ничто не закончено, пока не появится на подиуме”.

Однако, по словам Фэйрера, во времена Гальяно для Dior все было бы завершено “до последней скрупулезной детали” за пару дней до показа на подиуме. “Он был бы одет в свой замечательный наряд сезона, как астронавт или удалой пират.

Он стоял перед подиумом, подбадривая девушек и давая им указания, как позировать, кто они такие, какова предыстория их одежды и характера, и как максимально эффективно использовать время, проведенное на подиуме. Но вся работа по доработке и обеспечению идеальности платья была уже проделана.

Это тоже очень похоже на работу Марка Джейкобса. Это была очень хорошо организованная машина”.

Имея в своем архиве миллионы изображений, Файрер и его жена надеются оцифровать и классифицировать все это, чтобы университеты, музеи и фонды могли использовать это для распространения информации, обучения и обмена опытом.

Занятые съемками и работой, супруги решили, что им придется стиснуть зубы, расширить масштабы и упорно трудиться, чтобы добиться успеха. Некоторые люди “разнюхивали” о приобретении или инвестировании в архивы фотографа, и организаторы выставки открыты для этой перспективы.

Но часть «Маккуин», вероятно, будет передана в качестве пожертвования, сказала Ванесса Фейрер. “Все остальное — это совершенно другой сценарий. Маккуин — это то, что трогает за струны каждого сердца и всегда будет трогать”, — сказала она.