В швейной промышленности Бангладеш используется округлость, а в Пангайе — волокно из морских водорослей

Швейная промышленность Бангладеш сочетает в себе две реальности: как страна, экономика которой в значительной степени зависит от экспорта одежды, Бангладеш считает, что у нее есть все возможности для осуществления перемен с помощью цикличности.

Global Fashion Agenda совместно с партнерами Reverse Resources, Ассоциацией производителей и экспортеров одежды Бангладеш и Partnering for Green Growth, объявили в среду, что более 30 брендов, производителей и переработчиков вторичной продукции присоединились к “Круговому модному партнерству” в Бангладеш. Целью партнерства является внедрение циркулярной экономики на практике, поиск решений для отходов, образующихся после производства модной одежды, что само по себе является кризисом на фоне масштабов пандемии, а также расширение масштабов переработки волокон.

К проекту присоединились такие бренды, как Bershka, Bestseller, C&A, Gina Tricot, Grey State, H&M Group, Marks & Spencer и OVS, а также ряд производителей и переработчиков вторсырья (включая Renewecell, Lenzing и Worn Again Technologies), которые также инвестировали в проект. с момента его проведения в ноябре. Партнерство по-прежнему приветствует участников через веб-сайт GFA. “Мы находимся на таком критическом этапе, когда не можем позволить себе продолжать использовать эту линейную модель”, — сказал директор BGMEA Миран Али. “Более того, спрос на одежду с круглым вырезом растет, и бренды заявляют о своих обязательствах в этой области, поэтому мы, как производители, должны принять это и соответствовать мировым тенденциям.

Бангладешские фабрики, как правило, производят большие объемы одного и того же товара, а это означает, что отходы более стандартизированы, следовательно, Бангладеш может стать мировым лидером в области экономики замкнутого цикла. Мы считаем, что CFP — это хорошая платформа для начала путешествия”.

В связи с этим Мортен Леманн из Global Fashion Agenda подчеркнул необходимость “переосмыслить производственный процесс таким образом, чтобы в нем учитывалась ценность текстильных отходов».

Он выразил удовлетворение тем, что участники так быстро откликнулись. По завершении проекта в конце года результаты будут опубликованы в “Сборнике рекомендаций для Бангладеш”, и мы надеемся повторить успех в других странах, таких как Вьетнам и Индонезия.

Хотя цикличность, возможно, скоро станет реальностью, для многих работников швейной промышленности Бангладеш по-прежнему существует мрачная картина, когда количество рабочих мест продолжает увеличиваться, что мало чем отличается от потерь в сфере моды. Более 200 швейных фабрик в Бангладеш закрыли свои предприятия из-за пандемии, при этом потери рабочих мест, как сообщается, более чем в шесть раз превысили первоначальные оценки — 357 000 работников швейной промышленности остались без работы, по сравнению с первоначальной оценкой в 56 372 человека, согласно январскому опросу исследователей Центра политического диалога в Бангладеш под названием “Уязвимость, Устойчивость и восстановление сектора RMG в условиях пандемии COVID: результаты опроса предприятий. ”

Рубана Хук, президент BGMEA, в прошлом месяце выразила обеспокоенность по поводу полного краха отрасли в отсутствие достаточных финансовых ресурсов.

По мере развития швейной отрасли сохраняются проблемы, связанные с преобразованием швейной отрасли на основе справедливости. Компания Pangaia, специализирующаяся на производстве материалов из морских водорослей, представила одежду, изготовленную из материала, получившего торговую марку C-fiber.

В коллекции представлены футболки и платья, изготовленные как из 100-процентного, так и из 54-процентного С-волокна, которые отличаются по весу и ручке. Модели представлены в различных цветах, включая кобальтово-синий, черный, темно-синий, орхидейный, розмариново-зеленый и апельсиново-хурмовый, по цене от 125 до 295 долларов.

В прошлом году Pangaia завоевала репутацию экспериментатора, сотрудничая с компанией Джейдена Смита, производящей потребительские товары, для создания капсулы “Просто вода”, а также с некоммерческой экологической организацией SeaTrees в прибрежной капсуле и японским художником Такаши Мураками в другой капсульной коллекции. Новейшая инновация C-fiber, в которой используется смесь мякоти эвкалипта и порошка морских водорослей, основана на материале из морских водорослей, разработанном компанией в 2019 году.

Поскольку водоросли собирают в Исландии каждые четыре года (этого времени достаточно, чтобы полностью пополнить запасы), компания Pangaia рекламирует их как натуральную альтернативу для регенерации. Несмотря на то, что C-fiber гарантирует снижение водопотребления и “углеродно-нейтральные” свойства, компании еще предстоит провести тесты для оценки жизненного цикла таких инноваций, как C-fiber и Flwrdwn, поскольку они все еще проводятся ее командой и сторонними поставщиками текстильной продукции. “У нас есть много данных о самом материале (о системах замкнутого цикла производства самого материала), но мы также видим большую ценность в их анализе в рамках нашей собственной цепочки поставок — то, во что мы инвестируем и на чем фокусируемся”, — сказал представитель бренда.

Материал поддается биологическому разложению как в естественных, так и в промышленных условиях и сертифицирован немецким научно-исследовательским институтом TITK (Тюрингский институт меховых тканей и изделий из дерева) на биоразлагаемость, а также имеет сертификат “OK Compost” от австрийского органа по сертификации Vincotte. “Для C-fiber нет реальных ограничений, поскольку природные ресурсы, используемые для производства этого материала, многочисленны и быстро восполняются сами по себе. Мы также рассматриваем дополнительные источники и потоки морских водорослей, включая отходы”, — отметил представитель бренда.

Подробнее смотрите:

Краткий обзор: Сектор перепродажи обращается к технологиям, стремясь к «Солидарности»

GFA закрывает одну главу и объявляет о новом циклическом проекте