Скиапарелли возвращается на подиум от кутюр в новом образе

ПАРИЖ. Пандемия коронавируса, возможно, и привела большую часть мира в состояние застоя, но она оказалась благом для Дэниела Розберри, который после нескольких сезонов показов только в цифровом формате стал одним из самых ярких кутюрье, работающих сегодня в Париже.

За последние 12 месяцев художественный руководитель Schiaparelli одел всех — от Леди Гаги на инаугурации президента США до Беллы Хадид на Каннском кинофестивале, попутно попав на обложки Vogue. Тем временем, впервые с тех пор, как в 2012 году итальянский предприниматель Диего Делла Валле возобновил свою деятельность, дом вышел за рамки своих салонов, открыв бутик в Bergdorf Goodman в Нью-Йорке и серию торговых точек на Довер-стрит в Лондоне, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Теперь Скиапарелли готовится вернуться на подиум для участия в открытии Недели моды в Париже, где ее ждет совершенно другой уровень внимания — и, соответственно, первый ряд. Джулия Фокс, которая прибыла на показ Kenzo в Париже в воскресенье вместе с рэпером Ye, была одета в джинсовую куртку от Schiaparelli и серьги и сказала, что они планируют также посетить показ Roseberry’s. “Я определенно испытываю давление, потому что у меня действительно есть ощущение, что люди снова влюбились в бренд, находясь в изоляции”, — сказал Розберри WWD в интервью в историческом салоне Schiaparelli на Вандомской площади. “Я очень рад вернуться к показу, но ощущения совсем, совсем другие”, — признался дизайнер, родившийся в Техасе.

В январе прошлого года дом представил свою коллекцию от кутюр всего через три дня после того, как Леди Гага исполнила национальный гимн на инаугурации президента Джо Байдена. “Для нас это было настоящим прорывом в создании бренда. И в этом сезоне, потому что мы показываем, потому что мир снова изменился, и потому что я чувствую, что я тоже изменилась, это похоже на начало новой главы”, — сказала Розберри.

С момента своего дебюта в Schiaparelli в июле 2019 года он завоевал репутацию благодаря красочным, эффектным дизайнам, украшенным сюрреалистическими позолоченными деталями тела, такими как золотая маска, которую Карди Би надевала на церемонию вручения премии American Music Awards в ноябре. Поэтому может показаться неожиданным, что в его весенней коллекции от кутюр не будет ничего из вышеперечисленного. “Когда вы разрабатываете коллекцию, которая на самом деле предназначена для создания образов или для одного выхода на красную дорожку, это совсем другой подход, и вам не нужно так много думать о вещах в трехмерном пространстве.

Это больше для экрана, и это действительно сыграло большую роль в моих сильных сторонах”, — объяснил Роузберри. “Я вел хронику или каталогизировал все, что произошло в прошлом году. Я думаю, это почти ошеломляет — тот отклик, который получил бренд, и то, как его приняли. Мы все были очень благодарны, но вовсе не считали это само собой разумеющимся. Но в то же время я хотел как бы поставить перед нами новую задачу”, — добавил он. “Это действительно было задачей номер один для меня в этом сезоне: что кажется правильным, что я хочу видеть прямо сейчас? И я не хочу видеть легкомыслия, я не хочу видеть цвета, я не хочу видеть объема.

Я хочу видеть сосредоточенность, я хочу видеть что-то одновременно строгое и роскошное”, — продолжил он. “Я измотан всеми этими приемами, которыми мы все пользуемся на красных дорожках”, — утверждал он. “Есть все эти приемы вышивки, объема и цвета, за которыми можно спрятаться, или дешевая драма, в некотором роде. И я смиренно хотел спросить: ”Хорошо, могу я обойтись без всего этого?»

Его весенняя линия, которая будет представлена в Petit Palais, будет создана по образцу платья Хадид в Каннах: простое черное платье-колонна, декорированное на груди огромным позолоченным кулоном в форме легких.

Roseberry придерживается палитры черного, экрю и золотого цветов, уделяя особое внимание пошиву, хотя коллекция будет богата фантазиями и украшениями. Зачем менять стиль именно тогда, когда бренд набирает обороты? “Должен сказать, это было действительно волнительно.

Я никогда раньше не чувствовал себя таким уязвимым во время творческого процесса. Но сейчас, я думаю, я глубоко ощущаю награду. Я чувствую себя очень, очень хорошо от того, где мы оказались”, — сказал Роузберри. “Это поворотный момент. Если мне страшно, если я нервничаю, если я чувствую себя некомфортно, в некотором смысле, я думаю, что это хорошо. Я думаю, что это движение в правильном направлении. Я влюбился в дизайнеров, которые, наблюдая за модой, создавали коллекции, которые менялись, иногда радикально, каждый сезон, — продолжил он. “И такая смелость, такая безудержная отвага — это то, чем я действительно дорожу.

Но также труднее всего поддерживать это, когда у тебя есть хоть какой-то успех, потому что все просто хотят, чтобы ты продолжал делать то, что делаешь, пока им это не надоест. И тогда, по сути, тебе конец”, – сказал он. Дизайнера также вдохновили его недавние беседы со студентами Central Saint Martins в Лондоне, где он был приглашенным судьей, присуждавшим стипендию Фонда Сарабанды студентке, поступившей на магистерский курс моды. “Я думал о том, как было бы очень, очень тяжело заканчивать школу или учиться в ней прямо сейчас и не иметь возможности работать со своими сверстниками”, — размышлял он. “Это просто придало мне смелости попробовать сделать что-то новое, причем сделать что-то неожиданное”.

Roseberry всегда сопротивлялся тому, чтобы выделять тип женщин, которые могут носить его одежду, ссылаясь на двойственную личность основательницы Эльзы Скиапарелли, которая совмещала управление бизнесом и роль музы для таких художников, как Сальвадор Дали и Ман Рэй. Знаменитости, которых он одевал, варьируются от Бейонсе, Ким Кардашьян Уэст и Карди Би до Реджины Кинг, Тильды Суинтон, Адель и Лили Коллинз. “Скиапарелли умеет выглядеть по-настоящему шикарно, современно и сдержанно.

И тогда это действительно может стать сюрреалистичным, неземным, драматичным и потусторонним. И тогда это может также отразиться на поп-культуре, на духе времени и на такого рода острых культурных дискуссиях”, — отметил он. Помогает то, что это все еще небольшая компания, и за каждым ее шагом не стоит бремя маркетинга. “Многие большие-пребольшие дома слишком велики, чтобы быть такими гибкими, в некотором смысле, они слишком велики, чтобы менять курс. И моей целью было бы стать настолько гибкими, насколько это возможно, но при этом сохранить единый мир.

Вам стоит взглянуть на него, и вы поймете, что это Скиапарелли”, — сказал Розберри. “Меня по-настоящему заводят подобные задачи и необходимость рисковать собой”, — заметил он. “Это часть того, что я люблю в своей работе, и я люблю ее еще и потому, что ателье приходит от нее в восторг”.

Пребывание в Париже во время пандемии позволило ему усовершенствовать свое видение бренда после десяти лет работы за кулисами в Thom Browne в Нью-Йорке. “Мне очень, очень понравились эти полтора года в творческом плане. Это было так чисто, и, в некотором смысле, было гораздо меньше загрязнений, потому что люди не путешествовали, и в целом было меньше мнений. И для меня, и не только для меня, но и для команды, это был просто творческий подъем”, — вспоминает Розберри. “Нет худа без добра в том, что я нахожусь в такой изоляции здесь, в городе, с которым у меня еще нет особых связей, и я действительно бегу на работу и в студию. Я не могу представить, что сейчас не занимаюсь модой, правда, не могу.

Процесс создания этих коллекций сам по себе стал настоящей фантазией. Кажется, что конечный результат — это побочный продукт. Это просто вишенка на торте”, — сказал он. Сейчас он приспосабливается к постепенному возвращению к допандемическим условиям труда, несмотря на то, что всплеск заболеваемости COVID-19 продолжает нарушать подготовку к шоу в понедельник. Мало того, что рекомендации французского правительства по технике безопасности постоянно меняются, так еще и несколько сотрудников его кутюрной мастерской заболели во время создания коллекции. “В этом нет ничего гламурного, но это настоящий кошмар, потому что, если бы это был Chanel, и у вас было бы восемь ателье или что-то в этом роде, вы всегда могли бы что-то продвинуть. У нас их два”, — сказал он.

Если в последний момент что-то не получится, Roseberry надеется, что на подиуме появится 31 наряд, и рада, что впервые будет работать с визажистом Пэт Макграт и парикмахером Гвидо Палау. Он старается не зацикливаться на том, что происходит потом. “Я не хочу измерять успех по тому, сколько звезд мы нарядили или на скольких обложках мы появились.

Я просто хочу создавать работу, которая резонирует с нашим настоящим моментом, и быть максимально правдивым и послушным своему внутреннему чутью. И, может быть, эта коллекция в меньшей степени является материалом для обложки — я не думаю, что это правда, — а может быть, и в большей, но меня действительно парализует, когда я начинаю думать об этом в таком ключе”, — сказал он. смотрите также:

Год знаменитостей в Скиапарелли

Скиапарелли шокирующе дебютирует в Bergdorf Goodman

Дизайнер Schiaparelli рассказывает о том, как одеть Леди Гагу на инаугурацию