Рик Оуэнс о вызывающих шоу, семейных ценностях и проекте своей мечты

“Я всегда говорил, что мои работы получаются благодаря тому, что в них калифорнийская скромность и карикатурная интерпретация европейской сложности. Я подозреваю, что это может подвести итог”, — сказал Рик Оуэнс. Оуэнс — это не что иное, как глубокая рефлексия. Вспомните, как он отреагировал на пандемию, один из немногих дизайнеров, который вывел своих моделей на подиум в масках для лица, продолжая церемонию показа коллекций, свидетелями которой были только его команда и случайные прохожие. На четырех показах, представленных на Лидо в Венеции в 2020 и 2021 годах, он представил одни из самых эффектных моделей одежды в своей карьере, за что был признан лучшим дизайнером женской одежды по версии WWD. “Я чувствовал, что моя роль как члена эстетического сообщества заключается в том, чтобы попытаться продемонстрировать силу и совершенство.

Вместо того чтобы отступать, пришло время проявить отвагу перед лицом невзгод и продемонстрировать динамичную энергию, готовую отразить любое нападение”, — сказал он в беседе с международным редактором WWD Майлзом Сочой. Первым показом в эпоху пандемии в июле 2020 года стало видео, в котором Оуэнс примеряет образ музы-мужчины Тайрона Сусмана в студии, только они вдвоем. “В тот момент это показалось мне тактичным”, — интуитивно понял дизайнер, который смягчил свои гламурные блестки обилием пышной одежды.

Но на следующих трех показах быть тактичным и скромным казалось неправильным. “Я чувствовал, что нам нужно подняться”, — сказал Оуэнс о своих презентациях в прямом эфире в местах, которые имели для него личное и архитектурное значение, включая склеп, напоминающий храм в стиле ар-деко, и казино во внушительном здании в стиле рационализма. Даже несмотря на трагедию, этот опыт был очищающим. “В конечном итоге это были личные, приватные церемонии красоты, на которые не было зрителей, кроме прохожих.

Это были яркие моменты самовыражения, когда вся наша команда вместе продюсировала это с потрясающей музыкой и дымовыми шашками, а в конце мы все обнялись, собрали вещи и поехали домой. Это было так мило”, — сказал он. Вернувшись в октябре в Париж на свое весеннее женское шоу 2022 года, он хотел выразить признательность за то, через что прошел мир. “Вести себя так, будто ничего не произошло, было неправильно. Мы не могли вернуться к напыщенности, но и не могли быть.. meek..it пора было возвращаться к работе…Мы стремились к тому, чтобы все было как можно более индивидуальным, чтобы одежда, которую нельзя было купить ни у кого другого, была такой фирменной и отражала то, чем мы занимались последние 20 лет. “Я хотел, чтобы в ней чувствовалась нежность, как в логическом продолжении наших показов в Лидо.

У нас было несколько фигур на краю крыши, которые бросали листья жасмина из моей квартиры в Лидо на моделей внизу в стиле греческого хора под топающую музыку и огромные облака тумана”, — сказал он. “Я попросила Мишель [Лами], которую я всегда называла Хун, стать первой моделью на подиуме, которая покажет всем, что наши ценности остались такими же, какими они были, когда мы начинали 25 лет назад…То, что Мишель руководила моделями, выражало наши семейные и эстетические ценности.. А одежда, которая за этим последовала, должна была представлять лучшую компанию Rick Owens, какой мы только могли быть”.

Не то чтобы дизайнер когда-либо колебался.

Его рекомендации остались неизменными с тех пор, как он начал работать в своей квартире-студии в Лос-Анджелесе в 1994 году, хотя ему потребовалось некоторое время, чтобы стать тем шоуменом, которым он является сегодня. “Я сомневался, что моя эстетика выдержит всеобщее внимание”, — признался он. “Как только ты начинаешь сниматься в «Подиуме», ты должен быть предан своему делу до конца своих дней. Я знал, что как только я войду в эту систему, мне придется долго придумывать что-то новое.

Это было непросто, потому что я не был поклонником подиума. Я была в переулке неподалеку от Голливудского бульвара в Лос-Анджелесе и ничего не знала о подиумах и шоу-бизнесе. Я думала, что буду создавать изысканную одежду..”

Американский журнал Vogue предложил спонсировать его первый показ весной 2002 года. “Вначале я колебался, но потом начал понимать, что делаю. И годы спустя вы не сможете меня остановить, вы не сможете заставить меня замолчать! Я люблю выступать на шоу.

И моя скромная эстетика превратилась в напыщенные дымовые шашки!”

Оуэнс переехал из Нью-Йорка в Париж в 2002 году и никогда не оглядывался назад. “Если бы я остался в Нью-Йорке, участвуя в показах на подиуме, я подозреваю, что мог бы стать немного маргинальным из-за того, что был чудаком на неделе моды в Нью-Йорке, или меня бы ненавязчиво подтолкнули к созданию более обтекаемой американской одежды”, — сказал он. “В Европе, и особенно в Париже, в моде присутствует извращенность, которая присуща дадаизму, поэзии и символизму.

И такой мир привлекает меня гораздо больше”.

Он нашел в этом свое место, занимаясь медленной модой задолго до того, как это стало модной концепцией. “В какой-то момент я была очень рада, что мир моды решил принять мою эволюцию, которая была медленнее, чем у других людей, но они решили терпеть этот темп, потому что в нем было что-то, что они принимали.

Это принесло мне большое удовлетворение. В быстро меняющемся мире моды они решили, что будут мириться с моим темпом. И это было здорово. Это хорошо для всех”.

В некотором смысле, дизайнер всегда стремился к признанию. “Я вырос в очень нетерпимой среде”, — сказал он о своем детстве в Портервилле, штат Калифорния. “Я был ярким парнем, которого презирали за мое творческое самовыражение.

Так что, будучи мстительным Скорпионом, я повзрослел и пообещал им отомстить. Моя компания — это моя месть.”

Представление альтернативных форм красоты было важно с самого начала. “Вот почему я написал книгу о Ларри Легаспи”, — сказал он о своей книге 2019 года о художнике по костюмам. “Когда я рос таким образом и видел яркость, радость и экстравагантность одежды, которую он шил для Kiss, [Патти] Лабелль и Дэвида Боуи, как и многие чувствительные маленькие мальчики в мире, видя такую яркость, я захотел стать таким создателем, который освобождал людей и говорил, что ты не должен этого делать». приходится придерживаться строгих и узких определений красоты.

У нас есть другие варианты, у нас есть способность к самостоятельному изобретению, смелость и другие инструменты, которые можно использовать. Это было моим самым важным выражением”.

Дизайн одежды Оуэнса на подиумах также экстремален, и он всегда стремился продавать все, что показывает. “Я не собирался заниматься трюками”, — сказал он, отметив, что каждый день носит самые продаваемые ботинки своего бренда на шестидюймовой платформе. “Вы помните девиз шоу «Rocky Horror Picture» — «не мечтай об этом, будь что будет»? Он мне очень запомнился”, — сказал Оуэнс.

Его более коммерческие работы разработаны с такой же тщательностью. “Даже наши самые простые шорты и футболки очень продуманы, и многие из них взяты из первых коллекций, которые я создавал в самом начале”, — сказал Оуэнс. “Мне нравится, что у нас широкий ассортимент, мне нравятся экстремальные вещи и идеальная футболка, которую ты носишь каждый день. И мне нравится, что наши вещи носят 80-летние модницы и 12-летние подростки.

И мы только что выпустили детскую геобаскет [кроссовки], так что теперь у нас есть малыши”.

Оуэнс выделяется в мире роскошной моды, потому что он по-прежнему управляет своей собственной компанией. “Преимущества в том, что мне не нужно никого слушать. Необходимость прислушиваться к совету людей, что, как я полагаю, случается в больших домах, убила бы меня.

Я не могу себе представить, как это можно сделать. Недостатком является то, что наши ресурсы более ограничены. Когда вы работаете в крупной компании, у них более обширная техническая поддержка, чем у нас. В результате мы получаем меньшие объемы продукции.…Следовательно, наши материалы становятся действительно дорогими. Но так оно и есть, и, слава богу, все получилось”, — сказал он, признавая вклад своих партнеров — Эльзы Ланзо, Луки Руджери и его жены Лами. “Их таланты равны или превосходят мои в области дистрибуции, производства и эмоциональной способности сохранять семью и заботиться о ней. Потому что, когда у вас так много людей, в них много индивидуальностей, и это волшебство — сохранять безопасность и энтузиазм каждого.

Это не я, это они.. То, что я внес, составляет 10 процентов”.

В последние годы мир Оуэнса открылся для большего числа клиентов благодаря сотрудничеству с Converse, Moncler, Birkenstock и другими компаниями. Но дизайнер опоздал обратиться к ним. “Я не хотел, чтобы меня поглотили или затмили…Но постепенно я стал чувствовать себя более комфортно, поскольку наша идентичность была четко определена, и я почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы мы могли выйти на такую арену. Кроме того, это был интересный способ познакомиться с новыми людьми и посмотреть, как работают другие системы”, — сказал он.

Работа с брендами, имеющими различную инфраструктуру, также открывает возможности для внедрения инноваций в области устойчивого производства. “Я ни в коем случае не называю нашу компанию устойчивой, это было бы неправильно. Но мне нравится идея привлечения ответственности к обсуждению моды.

Потому что в разговорах о моде обычно так много говорится об эго, статусе и правах. Присутствие ответственности в этих разговорах привело меня в восторг. Потому что, помимо физической красоты, я люблю и моральную”, — сказал Оуэнс. “Я начал с получения лицензии и в конечном итоге возглавил фабрику, поэтому унаследовал систему, не думая об экологии или устойчивом развитии. Они не игнорировали это, просто это не входило в их лексикон”, — сказал он о своем производстве в Италии. “Нам пришлось активно вносить изменения в систему, чтобы быть более ответственными.

Это было приятно, но нелегко. Мы делаем это постепенно и деликатно, потому что вы не хотите нарушать работу системы, но хотите ее улучшить. Мы никоим образом не добились полной устойчивости, но делаем все возможное в этом направлении”. Помимо сотрудничества, вероятно, есть множество крупных домов моды, которые хотели бы видеть Оуэнса у руля. В начале 2000-х годов он был художественным руководителем французского мехового дома Revillon. Будет ли он когда-нибудь снова руководить этим домом?