После показа Pyer Moss Couture, посвященного истории черных дизайнеров и кутюрье в целом.

Модное платье с абажурами, украшенное кристаллами, плащ-накидка hot roller и фасад холодильника finale украшены магнитами с надписью “Но кто изобрел черную травму?”. когда в начале этого месяца мы вернулись в поместье Вилла Леваро, чтобы закрыть исторический показ Pyer Moss Couture, на нас посыпались отзывы, заявления и вопросы.

Многие отмечали, что Керби Жан-Реймонд стал первым чернокожим американским дизайнером, которого пригласили на показ коллекции от кутюр. Другие спрашивали: “А как насчет Патрика Келли?”

В высокой моде, в синдикате высокой моды и в календаре коллекций высокой моды есть свои нюансы, которые стоит прояснить.

Начнем с того, что Французская федерация высокой моды состоит из трех центральных органов, или синдикатов палат: высокой моды, кутюрье и модельеров по производству готовой одежды и мужской моды. В рамках Синдиката высокой моды, который курирует Неделю высокой моды в Париже, есть три категории брендов, которые могут участвовать в показе: 16 домов высокой моды, которые имеют право на это звание (включая Chanel, Dior и Givenchy)., семь модных домов, которые изначально не базировались в Париже (в том числе Fendi, Valentino и Iris Van Herpen), и группа гостей, приглашенных на показы каждого сезона, среди которых на этот раз был Пайер Мосс от Жана-Раймонда.

Цель приглашенных дизайнеров, по крайней мере частично, состоит в том, чтобы поддерживать моду. Это также открывает возможности для переосмысления этого легендарного вида искусства. По данным Федерации, Жан-Раймонд, по сути, является первым чернокожим американским дизайнером, приглашенным для показа в рамках официального календаря моды. Патрик Келли, хотя и был первым американским и первым чернокожим дизайнером, избранным в 1988 году в Синдикальную палату Прет-а-порте кутюрье и создателей моды, — другой орган Федерации, — никогда “официально” не демонстрировал моду.

Умелый и часто недооцененный дизайнер создал кутюрную коллекцию из 65 предметов, которую в статье для WWD 1988 года он назвал “намеком на кутюр”.

“Линн Манулис, президенту Martha, Inc., показ его модной одежды, в том числе оранжево—черного костюма в клетку и оранжевой шляпы цвета рыси, показался настолько невинным и освежающим, что она привезла коллекцию в Нью-Йорк для показа в своем бутике в сентябре. По словам Манулиса, за выходные количество покупателей увеличилось, и объем продаж составил около 80 000 долларов.

Свадебное платье было продано трижды”, — писала тогда WWD. В то время как Келли создавала и продавала одежду от кутюр, она делала это вне рамок Торговой палаты, ее определений и правил, что, по мнению представителей высших эшелонов моды, на самом деле не имело значения. “Патрик Келли создавал элитную готовую одежду, в некотором роде следуя по стопам Ива Сен-Лорана в Rive Gauche, который был его моделью. Он также провел пару показов во время показов высокой моды, которые он назвал ”ложной модой»: «Дилис Блюм, Джек М. И Аннет Й. Фридланд, старший куратор отдела костюма и текстиля в Музее искусств Филадельфии, курировавший выставку Патрика Келли “Взлетно-посадочная полоса любви” в 2014 году, рассказал WWD. “Они не были включены в календарь, на них не было официальной санкции, и у него, вероятно, могли возникнуть проблемы из-за этого, но они были маленькими, и это были коллекции, сделанные на заказ”.

Лиз Гудрам, которая была “правой рукой” Келли, присутствовала при создании его коллекции.

Некоторые из этих вещей до сих пор хранятся в ее личном хранилище. “Я не знала, что он называл это «бутафорией от кутюр», но я знаю, что он действительно показывал это [в 1988 году]…Там было много длинных платьев, и он был очень рад работать в Chambre Syndicale, и со временем ему захотелось создавать платья от кутюр. Но он создавал ”имитацию кутюр», потому что они были чем-то похожи на прет-а-порте, только более сложные», — сказала она о дизайнере, который умер в 1990 году. “В то время ваши стандарты сильно отличались от стандартов этих новеньких, которые называют себя поклонниками высокой моды”.

Однако, чтобы развеять разногласия по поводу того, действительно ли Келли была первой, кто представил моду от кутюр, Гудрам сказала: “Патрик был более прет-а-порте, это чистая правда”.

Если заглянуть еще дальше, чем Келли, то был Джей Джексон (урожденный Юджин Джексон), который стал “главным кутюрье Парижа”, или первым чернокожим американским кутюрье в парижских домах моды.

Однако, как выразилась Рэйчел Фендерсон, историк моды, куратор и ведущий специалист по Джею Джексону, он в значительной степени был “скрыт в модном и историческом повествовании”.

По словам Фендерсона, в 1970 году дизайнер представил свою первую коллекцию от кутюр в качестве главного дизайнера Jean-Louis Scherrer (дома моды, который в конечном итоге впал в немилость из-за проблем с финансированием и правами), и его карьера включала в себя работу над созданием одежды от кутюр в качестве помощника дизайнера в Yves Saint Laurent и в качестве непосредственного ассистента Марка Бохана в Dior. “Мы можем думать о нем так же, как об Оливье Русте для Balmain”, — сказала она о креативном директоре этого дома, который весной 2019 года возродил Balmain haute couture после 16-летнего перерыва. “Я думаю, что большая часть причин, по которым Джея Джексона не узнают, кроется в стирании”.

Родился в том же году, что и Эммет Тилл (1941), и начал заниматься дизайном в Париже, когда в Америке было в разгаре движение за гражданские права, и всего за два месяца до Мартина Лютера Кинга-младшего. Когда на Джексона было совершено покушение (1968), он поднимался к вершинам моды, когда многие несогласные хотели, чтобы он этого не делал. “Существует так много различных факторов, которые сыграли свою роль в его исчезновении, и это.. связано с появлением рабства, а не только сейчас”, — сказал Фендерсон, который в настоящее время работает над биографией Джексона, чтобы возродить его наследие (дизайнер умер в 2006 году). “Это то, что создавалось веками: как можно стереть из памяти такого человека, как Джей Джексон, как можно заглушить голоса Стивена Берроуза и Вилли Смита”.

Или воздержитесь от упоминания о Хайлане Букере, который в 1968 году возглавил дом Чарльза Фредерика Уорта, основателя которого называют “отцом высокой моды”.

На современном языке можно было бы сказать, что чернокожие дизайнеры были недостаточно представлены в сфере моды, но более точное определение могло бы сказать, что они исторически были исключены из нее.

И даже там, где они внесли свой вклад, даже это было мало признано. “О, они внесли немалый вклад [в моду], и есть много хороших дизайнеров, которые так и не получили никакого признания”, — сказал Гудрам. “То же самое можно сказать и о многих изобретателях”.

Это стирание лежало в основе стремления Жана-Раймонда проникнуть на самый высокий уровень моды, поскольку он стремился в каждом дизайне — каким бы противоречащим традиционной моде это ни казалось некоторым — противостоять ему. Его коллекция “Wat U Iz”, представленная с таким размахом, какого, вероятно, еще никогда не видела мода, в поместье Ирвингтон, штат Нью-Йорк, которое когда-то принадлежало мадам Си Джей Уокер, первой женщине-миллионеру, добившейся успеха собственными силами в Америке, была создана для того, чтобы восхищать и украшать самых состоятельных обладательниц.

Каждое изделие было отдано дань уважения чернокожим новаторам и их изобретениям, которые были упущены из виду в американской истории. “Это не обязательно было связано с рецензированием или исполнением, или с тем, что люди могли подумать конкретно о реальных произведениях, я чувствую, что работа [Жан-Раймонда] даже больше, чем эти комментарии, она больше, чем эти истории…Высокая мода очень специфична для Парижа, Франции, она очень специфична для их культуры, она очень специфична для сохранения французского колорита, и поэтому я чувствую, что это нечто большее”, — сказал Фендерсон. “Я думаю, что для [Жана-Раймона] это блестяще — сохранить наследие нашего народа, которое часто может быть стерто и опущено из исторического повествования, в физической форме изделий от кутюр. Эта идеология заключается в том, чтобы поместить ее в пространство..

«Я не только модельер, я собираюсь стать историком, я также собираюсь стать куратором, вы собираетесь разместить эту музейную выставку на этом подиуме’.

“Я думаю, это нечто большее, чем то, что мы можем воплотить в словах и мыслях. Я действительно думаю, что потребуется несколько лет, чтобы мы смогли по-настоящему проанализировать коллекцию [the Pyer Moss Couture 1].

Я не думаю, что это дело одного мгновения. Я не думаю, что это коллекция, которую вы видите сразу. Я думаю, что это то, к чему вы возвращаетесь и пересматриваете. Я думаю, что вы также пересматриваете художника и то, что он говорил. Все это сделано намеренно: движения танцоров, раздевание танцоров, затем у вас также есть группа, а также то, что группа играла, и использование всех чернокожих музыкантов. Все это имеет значение. Он рассказывал историю.. и создавал декорации и момент, который, на мой взгляд, намного значимее высокой моды”.

Что сделал Жан-Раймон, помимо того, что сбросил оковы чопорности и пристойности от кутюр, так это вплел черное воображение в ткань своего послания, чтобы подчеркнуть культуру — мода была всего лишь средством коммуникации. Как выразился Дэн Даппер (менее известный как Дэниел Дэй) в своем посте в Instagram, посвященном дебюту Pyer Moss Couture: “»СУТЬ» моды — это история, которую рассказывают ваши работы, это ваш художественный голос, который помогает привлечь внимание.

Мы не шьем одежду, мы составляем завещания”.

И, обращаясь к некоторым менее благосклонным отзывам об усилиях Жан-Раймонда, Фендерсон сказал: “Иногда культурные аспекты могут быть недоступны пониманию. Это просто люди, которые знают, что к чему”.