Почему Так Много Брендов Аксессуаров Переходят На Производство Готовой одежды?

ЛОНДОН. Брендам аксессуаров, стремящимся к росту и поддержанию интереса покупателей, не всегда достаточно придумать модный стиль обуви или модную сумку сезона. Именно поэтому многие из них обращаются к готовой одежде сейчас, когда рынок аксессуаров возвращается к роскоши премиум-класса, историческим именам и классические фасоны. “Сумки были самой сложной категорией во всем мире. Покупатели взяли долгую паузу и только в начале этого года снова начали покупать современные сумки, и именно тогда мы начали замечать значительный всплеск продаж”, — говорит Наза Юсефи, чей бренд Yuzefi сделал себе имя благодаря современным сумкам по доступным ценам и расширился до rtw в начале этого года. “Аксессуары могут быть весьма изменчивыми и конкурентоспособными, поэтому в конечном итоге любому бренду необходимо будет диверсифицировать свою деятельность и перейти в другие категории”.

Действительно, такие современные бренды, как Miista, Elleme и Wandler, в прошлом году активно занялись производством одежды, создавая возможности для общения с покупателями, выражения своего творческого видения и увеличения доходов.

Для Юзефи реакция была мгновенной: дебютная коллекция бренда осень-2021 была представлена Harrods и другими международными ритейлерами, а такие популярные модели, как блейзер с вырезом и укороченный жакет с бюстгальтером, были “распроданы за считанные недели” на платформе электронной коммерции бренда. Несмотря на то, что современный рынок сумок вновь набирает обороты, дизайнеры осознают важность создания целой вселенной брендов, а не складывания всех яиц в одну корзину. “Все дело в мире, который вы создаете, а не только в конечном продукте”, — говорит Эльза Вандлер (Elza Wandler), которая также тестировала на rtw новую линейку классных джинсовых брюк оверсайз и кожаных брюк из кожи в той же насыщенной, яркой цветовой гамме, что и фирменные сумки бренда.

Коллекция уже завоевала популярность после предварительного показа на Matchesfashion, а за ней последуют другие крупные розничные продажи. “В центре внимания всегда будут сумки, но приятно немного расширить наш мир. Это всегда интуитивно понятный подход к тому, что приятно чувствовать и на чем можно развить успех.

Сегодня это кожаные брюки, в следующий раз это могут быть духи”, — сказал дизайнер. Для некоторых брендов участие в rtw также стало лучшим способом вернуть инвестиции в бизнес и стимулировать дальнейший рост. Базирующаяся в Париже компания Elleme является одним из таких лейблов: несмотря на спад на современном рынке, бренд заявил, что ему удалось расширить свою команду и добиться “рекордных результатов” в сфере производства сумок и обуви благодаря диверсифицированной сети продаж. За последний год команда выросла до 40 человек, и пандемия дала компании возможность привлечь новых специалистов.

Ожидается, что с появлением rtw бизнес увеличится вдвое. “В то время как мир замер, мы все вместе готовили наш бренд к следующему этапу развития — от бренда аксессуаров до известного модного бренда с полным спектром услуг”.

Выпуская rtw уже второй сезон, бренд открыл более крупную студию в Париже и планирует выпускать до четырех коллекций — и 120 образов — в год. Стратегия “демократичной роскоши” по более доступным ценам остается прежней: стоимость rtw составляет от 220 до 750 евро.

Фан сказал, что покупатели откликаются и теперь они более тесно сотрудничают в “межкатегориальном сотрудничестве”, а добавление модных показов открывает больше возможностей для создания историй. “Наше видение бизнеса, безусловно, стало более полным. Мы разрабатываем наши аксессуары, обувь и rtw в унисон, чтобы представить единую вселенную.

Цвета, детали и ощущения, которые мы хотим передать, полностью совпадают”, — добавила Фан. В рамках официальной недели моды в Лондоне она представила свою весеннюю коллекцию 2022 года — сочетание мягких пастельных тонов, едва заметных топов и лаконичных отделок — в цифровом формате.

Лаура Вильясенин, основательница современного обувного бренда Miista, придерживалась аналогичного подхода и в прошлом году инвестировала в создание собственной фабрики в Испании, чтобы запустить rtw с мощной цепочкой поставок и контролировать производственный процесс от начала до конца. Это был рискованный шаг, но верный для Вилласенин, которая сказала, что хочет вывести свой бизнес на новый уровень, сохранив тесные связи со своей клиентской базой во время карантина.

Она использовала легкий, юмористический видеоконтент, что привело к росту прямых продаж во время карантина. “Я всегда имела в виду стиль жизни, как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения производства”, — сказала она. “Учитывая, как меняется мир и будущее нашей отрасли, я горжусь [инвестированием в наш собственный завод], хотя это и рискованно, потому что контроль над нашей цепочкой поставок был для меня чрезвычайно важен”.

Ее дебютная коллекция запечатлела историю локализованного, сквозного производства: она была снята на фабрике, чтобы подчеркнуть, что одежда изготавливается с соблюдением этических норм. В нем также было много элементов ручной работы, включая веревки, необработанные края и детали макраме, которые подчеркивали тактильность изделий и их ручную работу.

По словам дизайнера, трикотаж ручной работы в коллекции представляет собой важную коммерческую возможность, и она также планирует и дальше подчеркивать ремесленные элементы в своей работе, создавая программы, призванные побудить студентов в испанском регионе Галисия, где расположена ее фабрика, проходить обучение и поддерживать местное ремесло. “Ремесленный стиль вызвал чрезвычайно бурную реакцию как у розничных продавцов, так и у нашей аудитории. Я думаю, что теперь люди смогли в полной мере оценить эстетику Miista и оценили то, что мы показали, кто стоит за нашей цепочкой поставок, не скрывая ничего”, — сказала Вилласенин, которая планирует в своем дебютном сезоне сосредоточиться на прямых продажах потребителям и открыть оптовую торговлю позже в этом году.