Осторожность и креативность преобладали на Девятом премьерном показе Blossom

Выставка PARIS — Blossom Premiere Vision, посвященная предварительным коллекциям, в девятый раз прошла в реальном формате 6 и 7 декабря в парижском выставочном центре Carreau du Temple, и результаты ее были неоднозначными. “Положение в календаре выбрано неверно — сейчас должна быть середина декабря, особенно если учесть, что первый день выставки приходится на понедельник”, — высказал мнение Альвизе Бонивер Конте, генеральный менеджер подразделения Esthetia G. B. Conte итальянского производителя Marzotto, который сообщил, что на их стенд пришло чуть больше половины посетителей. обычное пешеходное движение к полудню вторника.

Тем не менее, посещаемость выросла на 12% по сравнению с уровнем 2018 года — 2019 год, по словам организаторов, был омрачен забастовками, и в итоге число посетителей составило 1137 человек. Большинство из них были из Франции, но 15 процентов прибыли из Великобритании, Италии, Бельгии и Нидерландов.

Жиль Ласбордес, генеральный директор Premiere Vision, выразил удовлетворение от этого мероприятия, признав, что первый день был ниже ожиданий. “Blossom никогда не интересовался большими объемами, поэтому одного хорошего второго дня может быть достаточно, чтобы склонить чашу весов на свою сторону”, — сказал он. Что касается первого участника выставки Bodin-Joyeux, французского кожевенного завода, принадлежащего Chanel с 2013 года, то менеджер по Европе Томас Эберхард был приятно удивлен качеством участия в выставке, в которую, по его словам, вошли “крупнейшие итальянские дома”.

Компания решила принять участие в этой “последней выставке года, чтобы понять, стоит ли обновлять этот опыт”, а также в свете новых неопределенностей, связанных с пандемией, которые ожидаются в начале 2022 года. Следующие выпуски Premiere Vision запланированы на 18 и 19 января в Нью-Йорке, а также на февраль.

С 8 по 10 февраля в Вильпенте состоится парижская выставка, посвященная текстилю весны 2023 года, которая будет дополнена цифровым изданием, выходящим с 7 по 11 февраля. Ряд участников выставки сосредоточились на укреплении существующих отношений, например, Филипп Бове, партнер-основатель бюро Philippe Beauvais, представляющего японских специалистов по текстилю Toki Sen-I, Mitsuboshi Keito и Taku Edge Llc. “Последние годы стали катастрофой для японских производителей текстиля, потому что никто не путешествует и нет контактов с клиентами”, — сказал он.

Несмотря на то, что бизнес оставался на прежнем уровне, личные встречи показали, что “желание есть. Ряд брендов находится на подъеме”, — добавил Бове. На следующий день движение на улицах вокруг производителей кружев и отделочных материалов было оживленным, в то время как поставщики тканей вели себя более сдержанно. По словам директора по продажам компании Казуюки Фудзиты (Kazuyuki Fujita), поставщика лент и отделочных материалов Shindo, бренды были больше всего заинтересованы в быстром ремонте и возможностях персонализации. “Они пытаются сократить объем производства, заказывая меньше, но когда они это делают, они срочно нуждаются в них”, — сказал он, отметив, что логомания все еще царит.

Второстепенной проблемой, связанной с этими меньшими объемами, была возможность удовлетворить запросы на более экологичные альтернативы, которые часто требуют предварительных заказов и производства в количестве сотен метров, чтобы быть жизнеспособными с точки зрения производства. “В настоящее время никто не будет покупать такое количество. Даже крупные дома колеблются”, — добавил Фуджита.

Преобладали разговоры об устойчивом развитии, и Бове и Бонивер Конте отметили, что для ведения бизнеса в настоящее время необходимы сертификаты, этикетки и четкая стратегия устойчивого развития. “Они задают вопросы, так что это является и будет оставаться проблемой в нашем бизнесе”, — сказал итальянский руководитель. Одной из компаний, которая восприняла это спокойно и даже приветствовала беседу, была итальянская шерстяная фабрика Manteco. “Стремление к экологичному производству является частью нашего названия”, — отметил Маттео Мантелласци, генеральный директор компании и внук основателя, который начал свою деятельность с переработки военных одеял во время Второй мировой войны. “Это особый момент, когда компании более чувствительны к этой теме, потому что ими движет потребительский спрос”.

По его мнению, законы, в том числе предстоящие законы против «зеленой промывки», которые в настоящее время обсуждаются по всей Европе, не могли появиться достаточно быстро. “Вы должны очень четко показать, что вы продаете, потому что [регулирование] полностью изменит текстильную бизнес-модель”, — сказал он, стоя перед стеллажами, на которых представлены ткани из смесей органического хлопка, переработанного вторичным способом, или шерстяные изделия, изготовленные с использованием фирменного процесса круговой переработки MWool и технологии Recype — цветовой гаммы. технология, при которой повторно используются красители, содержащиеся в восстановленном текстиле.

По словам заместителя директора выставки Ариан Биго, выступившей на пресс-конференции во время выставки, подобные изменения лежали в основе позиционирования Blossom PV. “Когда мы сталкиваемся с техническим прогрессом, способствующим быстрой моде, возникают творческие решения”, — сказала она, отметив, что в наши дни “экологичное предложение стало модным и больше не выглядит простоватым или вышедшим из моды в стиле хиппи”.

В дополнение к ярким цветам и текстурам, которые трудно воспроизвести по дешевке, она упомянула биополимеры, переработанную и биоразлагаемую синтетику и экологически чистые волокна, обладающие длительным сроком службы, в качестве ключевых компонентов предложения, в котором “материальность и прикосновение имеют первостепенное значение для того, чтобы выделиться”.

логика противопоставления быстрой моды и роскоши”, — сказал Ласбордес, отметив, что “возвращение материалов в центр нашей индустрии в конечном итоге дало возможность понять, кто, как и где производит нашу одежду”.