Мода стремится к установлению более тесных связей с Правозащитниками и Зелеными Активистами

ЛОНДОН. В условиях продолжающейся глобальной пандемии, климатического кризиса и социальных волнений модные бренды сегодня не только поощряются, но и должны реагировать на глобальные проблемы и использовать свои платформы не только для продвижения товаров.

Чтобы добиться этого — и сохранить свою актуальность — бренды начали сотрудничать с группами зеленых, гуманитарных и гендерных активистов. Показы, мероприятия, розничная торговля и крупный бизнес по—прежнему могут быть прерваны партизанской тактикой борцов за изменение климата, но тех же активистов приглашают в роскошные дома — они ходят по подиумам, участвуют в рекламных кампаниях и рассказывают о своих целях на популярных платформах брендов.

Грета Тунберг появилась на дебютной обложке Vogue Scandinavia в августе, Стелла Маккартни пригласила участников Extinction Rebellion принять участие в ее осенней кампании 2019 года, а поэт и активист Кай-Исайя Джамал написал стихотворение для недавнего фильма Вивьен Вествуд о Дне Земли. Общественная активистка и активистка кампании Black Lives Matter Джанайя Хан приняла участие в Love Parade от Gucci в Лос-Анджелесе, в то время как новые создатели контента, которые используют свои платформы для информирования об изменении климата, правах человека или гендерной изменчивости, заключают все больше сделок с брендами.

Этот союз моды и активизма достигнет новых высот в 2022 году, поскольку потребители, инвесторы и политики уделяют все больше внимания тому, как компании планируют выполнять все обязательства в области устойчивого развития и справедливости, которые они давали на протяжении всей пандемии. “2021 год был годом, когда многие модные бренды заговорили о переменах, и 2022 год должен стать годом, когда они выполнят эти обещания. Им нужно будет проанализировать, как они работают с инвесторами, а также оценить надежность и скорость реализации своей дорожной карты.

Это момент, когда бренды должны сказать: ”Давайте перепишем свод правил», — сказала Анита Балчандани из McKinsey &Co. Для брендов есть очевидное преимущество в том, чтобы переписать свод правил и позволить активистам, которые обычно бойкотируют их шоу или проводят демонстрации за пределами их выставок, войти в их мир.

Это позволяет брендам оставаться актуальными в нынешних условиях, соответствовать ожиданиям молодого поколения потребителей и открывать новые перспективы. “Я думаю, что 2022 год станет годом, когда межотраслевой диалог ускорится. Есть сектора и отрасли промышленности, которые на много световых лет опережают моду, и у которых индустрия моды может многому научиться.

По–настоящему сотрудничать и учиться можно не путем создания очередной коалиции, пакта или манифеста, а благодаря активным рабочим группам, которые совместно инвестируют в пилотные проекты в области инноваций”, — сказала Диана Верде Ньето, соучредитель и главный исполнительный директор Positive Luxury. Однако, если бренд также не проявляет должной осмотрительности, то работа с послами знаменитостей, активистами или создателями контента, ориентированного на устойчивое развитие, может привести к обвинениям в «экологизации».

Это уже начало происходить в 2021 году с телешоу “Активист”, которое должно было выйти в эфир на канале CBS в США осенью. В шоу шесть активистов должны были соревноваться друг с другом в привлечении внимания к различным проблемам в социальных сетях и быть оцененными знаменитостями Джулианной Хью, Ашером и Приянкой Чопра Джонас.

Он был встречен резкой критикой за то, что был “перформативным”, и теперь его формат будет “переосмыслен”.

Кроме того, просьба активиста принять участие в кампании или фотосессии для обложки автоматически не делает бренды или средства массовой информации более заботливыми об окружающей среде и не освобождает их от «зеленой пропаганды». Демонстрируя свою широко обсуждаемую обложку журнала Vogue, Тунберг также раскритиковала индустрию моды, подчеркнув тонкую грань, по которой эти деятели должны проходить, участвуя в индустрии моды, признавая при этом ее недостатки. “Индустрия моды вносит огромный вклад в климатическую и экологическую катастрофу, не говоря уже о ее влиянии на бесчисленное множество работников и сообществ, которые эксплуатируются по всему миру для того, чтобы кто-то наслаждался быстрой модой, к которой многие относятся как к расходному материалу”, — написала Тунберг в своем аккаунте в Twitter, поделившись фотографиями своих коллег.

Обложка журнала Vogue. Венеция Ла Манна, создатель контента, которая использует свою платформу Instagram с 148 000 подписчиков и популярный подкаст, чтобы рассказывать о правах работников швейной промышленности и рациональном потреблении, считает, что бренды должны нести ответственность за честные изменения в том, как они работают, “и нам нужны законы, которые гарантировали бы, что они не будут нарушены». экологическая чистка.”

В прошлом году Ла Манна сотрудничала с такими компаниями, как Ren Skincare, Vestiaire Collective, брендами нижнего белья Stripe и Stare, а также брендами по производству очков Jimmy Fair, и, по ее словам, при выборе партнеров всегда проводится тщательная проверка. “С точки зрения создателя, вам просто нужно проявить должную осмотрительность и провести исследование.

Если это кажется вам неприятным, то, вероятно, так оно и есть”, — сказала она. “Когда дело доходит до работы с устойчивыми модными брендами, они должны учитывать множество факторов: люди, производящие их одежду, должны получать справедливую заработную плату на уровне прожиточного минимума и иметь возможность вступать в профсоюзы, сам бренд должен демонстрировать открытость, как с точки зрения выбора размера, так и моделей, которые они используют. “Им также необходимо придерживаться политики разнообразия, как внутри компании, так и в отношении влиятельных людей, с которыми они работают, и они должны производить свою одежду небольшими партиями, уделяя особое внимание видам материалов, которые они используют. Если это крупный бренд с генеральным директором-миллиардером, производящий сотни тысяч предметов одежды в год, то трудно сказать ”нет», — сказала она.

Ливия Ферт, основательница консалтинговой компании по устойчивому развитию Eco-Age, добавила, что “крайне важно”, чтобы модные бренды приветствовали голоса активистов в своем мире, но они больше не могут пытаться контролировать весь ход событий. — Старые рекомендации ушли в прошлое, и они часто бывают такими неискренними. Дело скорее в том, что [бренды] спрашивают: «Не могли бы вы мне помочь?», а не в том, «Могу ли я заплатить вам за то, чтобы вы носили это?» Инклюзивность должна заключаться в том, чтобы слышать эти голоса и учиться у них”, — сказала она. “Также вполне возможно работать сообща.

Если вспомнить о работе, которую мы проводили с Eco-Age на протяжении многих лет, то мы всегда оставались верны тому, что указывали на нарушения, но в то же время брали бренды за руку и работали с ними. Перемены должны быть улицей с двусторонним движением, но честность должна быть в центре их с обеих сторон”.

Верде Ньето добавил, что в 2022 году бренд-активизм также должен принять форму более индивидуальных инициатив, выходящих за рамки привлечения нужных лиц. “Иногда, когда мы говорим о бренд-активизме, мы по умолчанию думаем, что бренды должны работать с активистами.

Но в 2022 году бренд–активизм – это использование силы, стоящей за брендом, на благо сообществ (или аудиторий), затронутых брендом. Например, они могут принять решение отказаться от использования пластика и повысить осведомленность о том, почему они принимают такое решение, или отказаться от использования пальмового масла и взять на себя обязательство повысить осведомленность о том, почему важно защищать тропические леса.

Когда бренд решает использовать свои возможности для решения важной для него темы, он может искать людей или организации, которые преследуют те же цели, что и он”, — пояснила она. “Активизация бренда — это мощный маркетинговый инструмент, поскольку все больше потребителей ожидают, что бренды будут это делать, но это должна быть стратегия активизации бренда: план действий в сочетании с долгосрочными инвестициями, а не просто заявление о приверженности”.