Мир моды помнит Андре Леона Тэлли

Больше, чем жизнь. Щедрый. Невероятный писатель. Прежде всего, он был первопроходцем. Именно такими словами дизайнеры, руководители отрасли и другие люди описывали Андре Леона Тэлли, который скончался во вторник в возрасте 73 лет. Власти округа Уэстчестер, штат Нью-Йорк, не сообщили причину смерти, хотя некоторые СМИ сообщили, что это был сердечный приступ. Представители больницы Уайт Плейнс заявили, что не могут прокомментировать это по соображениям конфиденциальности. Информация о том, какие услуги будут оказаны Тэлли, пока не разглашается. Более 40 с лишним лет Тэлли была первопроходцем в индустрии, в высших эшелонах которой было очень мало разнообразия. Тэлли работала в WWD, Interview, Vanity Fair, House & Garden и Vogue, в перерывах между танцами в Studio 54, наставничеством Дианы Вриланд, интервью с Рианной на красной дорожке Met Gala и Мишель Обама для страниц журнала Vogue. Обладая баритоном, яркими костюмами и безошибочной внешностью, Тэлли был личностью в индустрии, наполненной ими.

Он был доверенным лицом Карла Лагерфельда, Оскара де ла Рента, Валентино Гаравани, Марка Джейкобса и многих других легендарных дизайнеров, а также оказывал поддержку начинающим дизайнерам, в том числе Родарту, Серджио Хадсону, Лакуану Смиту и Заку Позену, при создании их первых подиумных коллекций. Его многолетняя карьера в сфере моды включала волонтерскую работу в Институте костюма Музея Метрополитен и работу на фабрике Энди Уорхола.

По его собственным словам, на этом пути он столкнулся с эйджизмом, расизмом и дискриминацией по весу, но преодолел их все, чтобы стать модельером. Ральф Лорен сказал в среду: “Потеря Андре — это большая личная утрата, но еще большая потеря для мира моды, который он любил, на который влиял и который прославлял всю свою жизнь.

Видя его в течение стольких лет в первом ряду на моих показах, я всегда чувствовал уверенность и оптимизм. Андре был человеком интеллигентным и честным, с отличным чутьем на аутентичность настоящего стиля. Он был полон решимости отстаивать то, во что верил, не только в своей работе, но и в непростом мире, в котором жил. Андре Леона Тэлли невозможно было не заметить. Он был выдающимся человеком как по статусу, так и по характеру, но именно его огромное сердце и щедрая человечность тронули всех нас и заставили желать большего”.

Донна Каран рассказала WWD во вторник вечером: “Он был больше, чем сама жизнь. Я всегда восхищалась им.

Он любил моду, и мы все очень любили его. Его мода была не только в одежде — в людях, в его присутствии, в его сердце, в его смехе. Он был модой для всего мира, как большой папочка. Он всегда будет рядом с нами, присматривая за всеми нами. Мы любим тебя, Андре”.

Норма Камали сказала, что знала Андре много лет, и одной цитаты здесь недостаточно, потому что его влияние на моду было очень сильным. “Мода для Андре была выражением самой жизни. Я помню, когда Андре приехал в Нью-Йорк, я был рекомендателем для его работы в WWD. Я знал, что он собирается вложить душу в моду, и он это сделал.

Нам всем так повезло, что он был вдохновителем моды, особенно благодаря его волшебным словам, описывающим мельчайшие нюансы, а также потрясающие драматические моменты, свидетелем которых он был на протяжении пяти десятилетий. От одной мысли о смерти Андре у меня захватывает дух”, — сказала Камали.

Том Форд сказал в среду: “Мне трудно по-настоящему осознать тот факт, что Андре больше нет на свете. Последние электронные письма, которыми мы обменялись, были несколько недель назад, в канун Нового года. Мы часто писали друг другу. Обычно, по крайней мере, раз в неделю, на самом деле, только вчера я удивился, почему я так долго не получал от него вестей. “Его записи были поистине произведениями искусства. Его выдающаяся личность иногда затмевала тот факт, что он был блестящим журналистом и невероятным писателем. Часто его электронные письма состояли даже не из предложений, а просто из набора слов. Но это были правильные слова. Или это мог быть поток мыслей, разглагольствующий о чем-то, что он любил, или о чем-то, что он ненавидел, поскольку между ними никогда не было разницы. Его письма были выразительными, сильными и объемными во всех отношениях. Шрифт был увеличен до гигантского размера, а в последнее время его дополняют эмодзи, которые иногда могут занимать несколько страниц, если их распечатать. И я печатал их, поскольку они часто были настолько по-настоящему гениальными, что мне хотелось иметь их настоящую бумажную копию”, — сказал Форд. “Он мог быть до истерики смешным. Абсурдным и в то же время по-настоящему гениальным. Как раз в тот момент, когда он говорил что-то настолько шокирующее и достойное Марии-Антуанетты, он затем противопоставлял этому такое резкое и меткое заявление, что оно напоминало вам о том, почему он смог так далеко продвинуться в мире”, — сказал он. “Как дизайнеру, мне часто хотелось покрасоваться перед ним.

Он мог посмотреть на одну из моих коллекций и, по сути, перечислить все вещи, которые были бы в моем гардеробе в том сезоне. Он видел вещи или, скорее, «интуитивно чувствовал» их, как ни один другой редактор, которого я когда-либо знал. Его восторженные отзывы так много значили для меня. Я обожал его. И я буду скучать по нему”, — сказал Форд. Креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли (Pierpaolo Piccioli) заявил в среду: “Андре был иконой моды, который своим прогрессивным видением по-настоящему ознаменовал уникальную и великолепную эпоху. Он продолжит вдохновлять мир моды и все, что с ним связано.

Он будет продолжать жить в наших сердцах и памяти”.

Вспоминая время, когда он возглавлял итальянский бренд Fendi, председатель правления и главный исполнительный директор Louis Vuitton Майкл Берк сказал, что больше всего ему запомнился Тэлли “его смех, его жизнерадостность.

Он всегда приезжал в Рим с Анной [Винтур]. Он любил меха, он любил жизнь, он любил людей. Он был большим плюшевым мишкой.”

У Берка до сих пор хранится фотография Тэлли в Палаццо Русполи в Риме, на которой он изображен в длиннополой лисьей шубе“, — смеется он своим баритональным смехом, и он всегда путешествовал со своими чемоданами от Louis Vuitton.

Это было единственное, что могло удержать его одежду”, — сказал Берк. Майкл Корс сказал в среду, что у него остались прекрасные воспоминания о Тэлли. “От обсуждения американской простоты и гламура Mainbocher до посещения Дайанн Кэрролл в Regency на Парк-авеню, от рассказа о студии 54 и шоппинга в торговом центре Westchester mall.

Он всегда был любопытным, веселым и невероятно умным. Одним из моих самых любимых моментов с Андре была фотосессия, которую он оформлял для американского журнала Vogue в 90-х годах. Это был мой портрет, Айзека Мизрахи и Марка Джейкобса, снятый Энни Лейбовиц, и они с Энни постоянно говорили нам, что мы выглядим очень угрюмыми и печальными. Учитывая, что это был конец недели моды, это была не грусть, а просто полное изнеможение. Андре сразу же начал рассказывать невероятные истории и посоветовал всем нам, кто в то время еще курил, закурить сигарету и просто расслабиться. Он обладал способностью изменять энергетику в любой комнате, в которую входил. Он действительно был силой природы”.

Описывая Талли как “феноменального журналиста, который поразил вас своим анализом моды и всей истории моды в целом”, Ральф Толедано, президент Федерации высокой моды, сказал: “Прежде всего, он был единственным человеком, который осмелился противостоять Карлу Лагерфельд за два дня до показа. Он не отпускал меня, и Карл слушал.. him..it эта сцена навсегда запечатлелась в моей памяти”.

Наибольшую известность он получил благодаря работе в Vogue, где с 1983 по 1987 год был директором по моде, а затем стал креативным директором, а затем и главным редактором.

В первые годы он помогал Анне Винтур создавать то, что впоследствии стало ее американским Vogue. Но после того, как Тэлли годами сидел рядом с ней в первом ряду на показах мод, его постепенно передвинули на одно место, затем на три, затем на пять и, в конце концов, на большее, пока он вообще не перестал сидеть рядом с ней.

Их размолвка была для него очень болезненной. В заявлении, опубликованном в среду утром, Винтур сказала: “Он был великолепен, эрудирован и порочно забавен, а также непостоянен. Как и во многих отношениях, длившихся десятилетиями, были сложные моменты, но все, что я хочу помнить сегодня, все, что меня волнует, — это блестящий и сострадательный человек, который был щедрым и любящим другом для меня и моей семьи на протяжении многих-многих лет, и по которому мы все будем очень скучать”.

Тери Эджинс вспомнила, как познакомилась с Тэлли в 1977 году, когда они оба работали в издательстве Fairchild Publications, основателе WWD. Благодаря своей солидности, высокому росту в 6 футов и 7 дюймов, свободному французскому языку, костюмам от Savile Row, обуви на заказ и кожаным перчаткам, Тэлли был заметен в любом помещении, куда бы он ни заходил. Получив академическое и социальное образование, “он стал гуру моды, потому что действительно усердно работал”, — сказал Эджинс. “Андре был ‘цитатником» — машиной для цитирования.

Людям нравилось с ним разговаривать, потому что он не просто проповедовал. Он действительно разбирался в моде”.

Она добавила: “Вы должны помнить, что в то время, в 70-е, мода была очень элитарным, утонченным, закрытым сообществом богатых европейцев и состоятельных белых людей в Америке. Она не была эгалитарной или какой-то еще, как сейчас. Андре был там не потому, что им нужен был чернокожий человек. Андре был там потому, что им нужен был знаток. Он был членом клуба.”

“У меня сохранились 45-летние воспоминания об Андре, начиная с его работы в Interview и Энди Уорхоле и заканчивая работой в WWD и Всемирном выставочном центре в Париже”, — сказала Диана фон Фюрстенберг. “Я помню его в кашемировом халате, когда люди носили черный галстук.

Мы часто пили чай в Plaza Athenee в Париже, и он представлял себя африканским королем. Мы вместе ходили на инаугурацию [Барака] Обамы, и Нэнси Пелоси предоставила нам лучшие места в зале. Он познакомил меня с SCAD, и у него есть галерея его имени в SCAD [Колледже искусств и дизайна Саванны]. Наоми [Кэмпбелл] взяла его с собой в Алжир незадолго до COVID-19, и ему там понравилось. У него было так много друзей. Он действительно был выше жизни”.