Met Gala, Институт костюма, напоминает о неравенстве доходов в сфере моды

Открывающаяся в субботу выставка “В Америке: словарь моды” предлагает ровно 100 определений американской моды, некоторые из которых написаны знакомыми именами Хэлстон, Донна Каран, Тори Берч и Ральф Лорен, а другие — дизайнерами, которые даже в самых смелых мечтах не думали, что они будут представлены в Институте костюма Музея искусств Метрополитен.

Во время пресс-показа в понедельник дизайнер из Лос-Анджелеса Клод Камени (Claude Kameni) из LaVie by CK вскрикнула от радости, увидев в подвальной галерее объемное платье с африканским восковым принтом 2021 года, идеально соответствующее прозвищу “витальность”, которое вошло в лексикон американской моды музея. — Для меня это нереально. Я выросла, любя эти бренды, и теперь я рядом с ними”, — сказала Камени, с которой я впервые познакомилась в первые дни пандемии, когда она в своей двухкомнатной квартире в Голливуде с трудом заканчивала работу над платьями для премии virtual BET Awards и для фильма “Грядущая Америка 2″. ”

На выставке лоскутное одеяло используется как метафора американской моды, где каждый образ представляет собой квадрат, подчеркивающий общие черты индивидуализма, народного искусства и функциональности.

Дизайн также разделен на 16 тематических разделов, обозначающих эмоции, в том числе восторг, уверенность, сопричастность и ностальгию, хотя для них нет указателей. Тексты на предметных стенах также содержат мало контекста. Вместо этого посетителям остается самим устанавливать связи, поскольку кураторство придает Майклу Корсу не больше значения, чем Мигелю Адроверу. Чтобы подчеркнуть демократичность подхода, вся одежда выставлена в одинаковых стеклянных витринах. (В “Китае: в зазеркалье” этого нет).

Выставка, безусловно, пришлась как нельзя кстати.

Американская мода переживает смену поколений и ренессанс. Во время весенних показов на Неделе моды в Нью-Йорке такие известные бренды, как Moschino, Michael Kors и Christian Siriano, возможно, привлекали больше всего внимания в социальных сетях, но и начинающие дизайнеры Коллина Страда, Экхаус Латта, Питер До, Серджио Хадсон и Вилли Чаваррия привлекают всеобщее внимание, создавая дизайн на своих условиях, иногда на свой вкус. вне системы моды, с ценностями справедливости, инклюзивности и устойчивого развития, лежащими в основе их бизнеса.

То, что работы этих аутсайдеров наконец-то попали на подиумы и в музеи, безусловно, является новаторским достижением, но все еще отчетливо видны напоминания о неравенстве в индустрии, которое исторически мешало многим дизайнерам добиться успеха. Стена стеклянных витрин рассказывает об истории спортивной одежды: от платья-фартука Клэр Маккарделл в 1943 году до накидки Дианы фон Фюрстенберг в 1970 году, ультрасовременного костюма Хэлстона в 1974 году, твидового пальто с карманами Бонни Кэшин в 1973 году, парусинового пальто и брюк Тори Берч в 2018 году, Семи простых вещей Донны Каран в 1985 году., Юбка и жакет цвета верблюжьей шерсти от Нормана Норелла 1973 года, расшитые золотыми пайетками, водолазка и пальто цвета верблюжьей шерсти от Майкла Корса 2021 года, а также трикотажное платье с золотыми пайетками от Марка Джейкобса 2020 года.

Все они — белые дизайнеры, хотя многие из них, создав бизнес с нуля, также являются частью истории американской моды. В то время как первопроходцы в области цвета Стивен Берроуз, Патрик Келли, Вирджил Абло, Пайер Мосс и многие другие также представлены на выставке в других разделах, эстетический облик исторического костюма верблюжьего оттенка многое говорит о сложном наследии американской спортивной одежды и необходимости изменений в долгосрочной перспективе.

Напоминания о неравенстве также присутствовали на красной дорожке Met Gala в понедельник вечером. Несмотря на то, что это была самая разношерстная публика за всю историю мероприятия, что заслуживает похвалы, многие перспективные американские дизайнеры, даже те, которые были представлены на выставке, не смогли позволить себе ее посетить, поскольку стоимость билетов составляла 30 000 долларов каждый.

Большинство из тех, кто пришел, были гостями, а некоторые даже не были приглашены. “Нет, я не пойду. ..”Подражание Христу» никогда не финансировалось», — сказала дизайнер Тара Субкофф, чье кружевное платье upcycled 2001 года, представленное на выставке, стало одним из первых примеров устойчивой моды. “Мы были первыми. Мы были Гретой Тунберг нашего времени, нас уважали и ненавидели за это”, — сказала она. (Возможно, решением могло бы стать проведение второго гала-концерта для молодежи с менее дорогими билетами?)

В понедельник утром Камени все еще надеялась на приглашение, но сотрудники Метрополитен-музея сообщили, что на гала-концерт, который является основным мероприятием по сбору средств для самофинансируемого Института костюма, билеты были распроданы.

Европейские дома Chanel, Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Balenciaga и Versace доминировали на красной дорожке, наряду с богатыми американскими брендами Kors, Ralph Lauren, Burch, Coach, Tom Ford и Thom Browne. Конечно, были и исключения — Прабал Гурунг, например, занял столик.

Дизайнер Brother Vellies Аврора Джеймс одела представителя США. Александрия Окасио-Кортес надела платье с надписью “Обложите налогом богатых”, бросая явный вызов толпе, к которой она присоединилась, а дизайнер Pyer Moss Керби Жан-Реймонд нарядился в красный костюм с укороченным кевларовым жилетом и подвеской с пистолетом, подчеркнув американское полицейское насилие и пристрастие к оружию. Для главного редактора Bon Appetit Доун Дэвис Би Майкл разработала топ из двух частей золотого цвета «металлик» и юбку-раструб с вышивкой имен культовых чернокожих американских модельеров, в том числе Элизабет Кекли, Скотта Барри, Энн Лоу, Артура Макги, Вилли Смита, Патрика Келли и Джея Джексона, некоторые из которых являются также был представлен на выставке.

Но Майкла, по его словам, никогда не приглашали на гала-концерт. “Это была американская тема, и я ожидал, что в нем примет участие больше американцев, но это субъективно”, — сказал он. Многие молодые дизайнеры, создающие новую ткань американской моды, также не могли позволить себе участвовать в конкурсе на красной дорожке Метрополитен-Опера, что говорит о том, как много работы предстоит проделать, и она выполняется с финансовой точки зрения благодаря Джеймс и ее 15-процентному взносу, Совету Black in Fashion и другим новые инициативы.

Однако для посетителей, которые знают, как и где искать, выставка вселяет надежду на то, что молодые дизайнеры, такие как Тремейн Эмори, чьи жакеты и джинсы в цветочек Denim Tears посвящены тяжелому наследию чернокожих в хлопчатобумажной промышленности, определяют новый американский лексикон моды.трикотажный топ и джинсы с гендерным вырезом, а также платья-цепочки в ботаническом стиле Dauphinette от Olivia Cheng подчеркивают актуальность экологичности. (В Instagram Ченг игриво отфотошопила свои цветочные украшения на платье Рианны от Balenciaga, “просто для развлечения”.)

Возможно, когда-нибудь Институт костюма приобретет изделия этих дизайнеров для своей постоянной коллекции, и именно они будут устраивать столы на будущих гала-концертах Met. На выставке также представлены забавные сочетания — в том числе чувственное черное платье “Vertebrae” 2006 года от американского кутюрье Ральфа Руччи и функциональная униформа из коллекции Heron Preston, созданной в сотрудничестве с Департаментом санитарии Нью-Йорка в 2016 году.

Высоко-низко на расстоянии нескольких футов друг от друга. “Это ощущение выхода из тела”, — сказал Престон во время осмотра. На красной дорожке в понедельник вечером он появился в костюме от Тома Форда и с Томом Фордом, который также одевал дизайнеров Кристофера Джона Роджерса и Лакуана Смита. (Престон, Смит, Джеймс и Абрима Эрвиа сидели за столом Форда).

Ели Тен участвовала в нескольких выставках Института костюма, начиная с 1990-х годов, и получит награду Совета директоров CFDA на церемонии вручения премии 2021 года.

Ее коричневое пальто из альпаки в полоску с узором “омбре” выставлено на всеобщее обозрение под надписью «Refuge».

“Многое из того, что я делаю, связано с убежищем”, — сказала она, размышляя над этим словом. “Моя новая коллекция весной 2022 года называется «Extinction», и это тоже очень уместно. Вы должны думать о том, когда вам придется уезжать, иногда единственное, что у вас есть, чтобы защитить, — это то, что у вас на спине”. (Это особенно актуально в наш век кризисов с беженцами, вызванных глобальными конфликтами и изменением климата).

Еще одна иллюстрация того, как много связей предстоит установить, — дизайнер Аарон Поттс, чье пальто выставлено на всеобщее обозрение возле магазина Yeohlee’s, в понедельник подбежал к дизайнеру, чтобы пожать руку и сфотографироваться с одним из его героев. “Обычно это только классические дизайнеры и просто красавцы, такие как Марк Джейкобс и Исаак Мизрахи”, — сказал он о выставках Института костюма. “Я вижу так много людей, которые создают уличную одежду, молодых дизайнеров, чернокожих и женщин, что, черт возьми, самое время”, — сказал Поттс, который оформляет свою гостиную в Бруклине, штат Нью-Йорк.

Его туника и шарф из матовой шерсти в зеленую клетку в стиле “кокон”, представленные осенью 2021 года, были созданы во время пандемии и представлены под названием «тепло».

“Я надеюсь, это приживется”, — сказал он об интересе истеблишмента к таким дизайнерам, как он. “Я и мои современники думаем о том, что нужно получать, пока это приносит пользу. Укоренитесь в себе по-настоящему, потому что доброта не всегда будет проявляться.

Это не добрый бизнес”.