Марко Гоббетти о скорости распространения роскоши и создании Burberry

ЛОНДОН — Burberry достигает новых высот: продажи возвращаются к показателям, которые были до пандемии, в Найтсбридже внедряется новая концепция магазина, а новое, молодое поколение покупателей раскупает кроссовки, сумки Olympia и купальники TB monogram.

Burberry также ведет себя скорее как бренд класса люкс, благодаря стратегии, приведенной в действие уходящим генеральным директором Марко Гоббетти, который отобрал список оптовых клиентов, сосредоточил внимание на продажах по полной цене, отменил уценки и стал владельцем бизнеса по производству кожгалантерейных изделий. На этой неделе он отметит еще одну важную веху — открытие магазина на Слоун-стрит, 1, между магазинами Harrods и Harvey Nichols, который является частью новой застройки в районе Найтсбридж Эстейт.

Burberry заняла ключевое место на углу с видом на Бромптон-роуд и Слоун-стрит и стала первым арендатором, занявшим один из семи запланированных флагманских магазинов. Гоббетти работал с креативным директором Burberry Риккардо Тиши и выдающимся итальянским архитектором Винченцо Де Котисом над концепцией, которую генеральный директор назвал вневременным — и определенно не модным — пространством. “Я не хотел, чтобы это было мимолетным моментом”, — сказал Гоббетти в эксклюзивном интервью перед официальным открытием магазина на этой неделе. “Это бренд с невероятным наследием, основанный на предметах, продуктах, иконах, а не на тенденциях.

Магазин должен был быть свежим, современным, актуальным, но в то же время в нем должно было быть что-то неподвластное времени. ”Он сказал, что здесь есть все правила поведения, “но я не думаю, что в нем есть что-то такое, что бросается в глаза”.

Помещение, занимающее площадь в 9 225 квадратных футов на трех этажах, отличается от любого другого магазина Burberry, и особенно от храма в бежево-клетчатую клетку, который когда-то, в начале века, располагался прямо через дорогу. Новое пространство светлое и лаконичное, с множеством высоких арочных окон, на полах и потолках — сеть тонких металлических перил, некоторые из которых выполнены в виде абстрактного клетчатого узора, полы в черно-белую клетку и множество зеркал, отражающих свет, льющийся с улицы.

Рядом с входом находится большое пространство, огороженное металлическими перилами, предназначенное для сезонных показов. Здесь представлена коллекция сумок Burberry Olympia, окруженная большими белыми гипсовыми статуями греческих богинь. “Мы хотели создать это пространство в виде портрета, погружаясь в прошлое [Burberry] и анализируя его настоящее, чтобы представить будущее, состоящее из обнадеживающих деталей и неожиданных перспектив”, — сказал Де Котис о своем подходе.

Три аналогичных магазина откроются позже в этом году: в шанхайском торговом центре Plaza 66, в Париже на улице Сент-Оноре и на Бонд-стрит в Лондоне. К концу года бренд обновит примерно 55 магазинов, или половину своей сети магазинов по всему миру. Время выбрано как нельзя лучше: Burberry открыла большую часть своих магазинов после серии карантинов по всему миру, а розничные продажи растут. В пятницу Burberry сообщила, что розничная выручка за первый квартал выросла на 86 процентов до 479 миллионов фунтов стерлингов, чему способствовал продолжающийся уверенный рост в материковом Китае, Южной Корее и Северной и Южной Америке.

По данным constant exchange, розничная выручка выросла на 98 процентов за три месяца до 2 июня и превысила прогнозы аналитиков на уровне 441 миллиона фунтов стерлингов. Продажи в сопоставимых магазинах выросли на 90 процентов по сравнению с первым кварталом прошлого года и выросли на 1 процент по сравнению с уровнем, существовавшим до пандемии два года назад.

Компания Burberry, которая стремится отказаться от скидок и сократить сроки распродаж, сообщила, что продажи в магазинах, сопоставимых по полной цене, выросли на 121 процент по сравнению с прошлым годом и на 26 процентов по сравнению с уровнем, существовавшим до пандемии. Нет никаких сомнений в том, что Гоббетти, который вступил в должность генерального директора в июле 2017 года и который провел бренд через бурные времена Brexit и COVID-19, наблюдает за воплощением своего видения Burberry в жизнь.

Так почему же он уходит, причем, по-видимому, так внезапно?

“Сегодняшние результаты и результаты прошлого квартала показывают, что мы завершили очень важный первый этап трансформации Burberry”, — сказал Гоббетти. По его словам, если когда-либо и было подходящее время для ухода, то именно сейчас. “У команды невероятная энергия, чтобы двигаться вперед, и я уверен, что тот, кто последует за мной, привнесет еще больше энергии и напишет еще одну историю успеха бренда”.

На вопрос, насколько Burberry приблизилась к тому, чтобы конкурировать с французскими гигантами роскоши, — а это была одна из целей, которую Гоббетти поставил перед собой, когда занял пост генерального директора, — он ответил: “Я определенно думаю, что мы на верном пути.

Я думаю, что впереди еще много работы, но мы движемся в правильном направлении. Предложение в целом было расширено. Я думаю, что с точки зрения структуры бренд теперь может по-настоящему конкурировать”.

Гоббетти останется в Burberry до конца 2021 года, и в настоящее время компания ищет его преемника. Как сообщалось, Гоббетти возвращается в свою родную Италию и назначен генеральным директором гораздо меньшего по размеру бренда Salvatore Ferragamo.

Его работа будет заключаться в том, чтобы омолодить компанию на нескольких уровнях. Гоббетти сказал, что он с нетерпением ждет возможности снова жить в Италии. “Я не прожил большую часть своей взрослой жизни в Италии — в основном я был за границей, сначала в Америке, затем во Франции, а затем в Великобритании”, — сказал Гоббетти, получивший степень бакалавра в Американском университете в Вашингтоне, округ Колумбия.

Степень бакалавра и степень магистра в области менеджмента в Школе глобального менеджмента Thunderbird в Финиксе, штат Аризона. В начале своей карьеры он занимал пост генерального директора Moschino, а позже провел 13 лет в LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, где возглавлял Givenchy и нанял Тиши в качестве дизайнера.

Позже Гоббетти перешел в Celine, где работал с Фиби Фило, которая сейчас открывает свой собственный бизнес в LVMH в качестве миноритарного акционера. “У меня есть семья, с которой я уже некоторое время не был близок”, — сказал он. “Кроме того, я думаю, что хочу попытаться, по крайней мере, внести свой вклад в развитие итальянского бренда, поддержать то, что стало трагическим опытом как для Италии, так и для Великобритании”, — сказал он в связи с COVID-19. “В Италии есть сильное желание просто объединить усилия и начать все сначала для страны. Я вовсе не думаю, что внесу большой вклад, но мне нравится идея сделать это”, — добавил он.

На вопрос, ускорит ли его уход уход самого Тиши, он ответил, что этого не произойдет. “У нас очень хорошие отношения, но мы можем жить друг без друга”, — с улыбкой сказал Гоббетти. “Риккардо повзрослел и стал великим дизайнером, отличным креативным директором. Он действительно доволен тем, чего достиг на своем пути, работой, которую он выполняет для Burberry, и тем, как ему удается интерпретировать бренд.

Я думаю, что он в очень хорошем положении. Мы сохранили очень хорошие отношения, даже когда я ушла из Givenchy, а он остался.”

Действительно, Тиши оставался в Givenchy почти десять лет после ухода Гоббетти. Тиши публично не комментировал уход Гоббетти, хотя в пятницу Burberry заявили, что он по-прежнему рад открывшимся возможностям, и этот шанс лично повлиял на Burberry. “Мы очень уверены в позиции Риккардо”, — заявила Джули Браун, финансовый и операционный директор Burberry, сообщая о результатах первого квартала в пятницу. Гоббетти, проработавший десятилетия в сфере роскоши, сказал, что за время своей работы в Burberry он был поражен происходящей “сменой поколений”: молодые покупатели — в частности, в США — привязываются к брендам и взаимодействуют с ними так, как никогда раньше. “Я думаю, что за последние год или два, прошедшие после пандемии, мы наблюдали, как все эти новые молодые парни и девушки по всей стране — и не только в Нью—Йорке и Лос-Анджелесе, — но и отовсюду проявляют интерес и увлеченность учебой, одеждой, стремлением быть частью общества. бренды. “Каким-то образом бренды стали частью того, кем они являются, они помогают им выразить свою индивидуальность.

Существует множество межкультурных связей между музыкой, искусством, кино, модой и роскошью, и именно эти отсылки важны для нового поколения”, — сказал он. Гоббетти добавил, что социальные сети также позволили людям активно участвовать в общении с брендами. “Я нахожу это увлекательным — пять или семь лет назад это было гораздо более ограничено.

Аудитория, интересующаяся модой и предметами роскоши, была не такой широкой, как сегодня. Большие перемены произошли в том, как мода и роскошь проникли в общество”.

Он сказал, что в начале своей карьеры мода и роскошь были уделом немногих состоятельных людей. “Теперь это доступно каждому, и это большая перемена”.