Костюмы «Респект»: Дженнифер Хадсон становится Аретой Франклин благодаря моде

Как вывести королеву соула на большой экран с нужной долей гламура и, что ж, уважения? Представляем Клинта Рамоса, создателя костюмов для нового фильма об Арете Франклин “Уважение” с Дженнифер Хадсон в главной роли. У Рамоса относительно небольшой список работ в кино, но он хорошо зарекомендовал себя на сцене. Он стал первым цветным человеком, получившим премию “Тони”, когда забрал домой приз за фильм “Затмение” 2016 года, и в настоящее время является двойным номинантом на премию “Тони» 2021 года — за сценографический дизайн для «Игры рабов» и дизайн костюмов для «Татуировки розы».

Ранее он был номинирован на премию ”Тони“ за работу над фильмами ”Однажды на этом острове“ и ”Песня факела».

Здесь Рамос рассказывает WWD о том, как он создавал роскошные, ослепительные костюмы, в основном сшитые на заказ, для нового фильма, который выходит сегодня. WWD: Что вас заинтересовало в “Уважении” с точки зрения костюма?

Клинт Рамос: Арета и ее музыка были чем-то вроде основного блюда в моей семье.

Моя мать принадлежит к поколению Ареты, и поэтому я слушал музыку, а она следила за своей карьерой, любовью и жизнью. Так что я всегда был очарован [ею], особенно тем, как она изменилась за эти годы. Но я думаю, что по мере того, как Лизл [Томми, режиссер фильма] и Трейси [Скотт Уилсон, сценарист] начали перерабатывать сценарий фильма, я все больше и больше воодушевлялся возможностью показать действительно серьезное представление об этой легендарной душе. Довольно просто проследить траекторию ее карьеры, потому что она задокументирована.

Но я думаю, что, на мой взгляд, самым интересным было то, как ее представляли, когда она не была на сцене, когда она не выступала, и это как бы создавало более целостный образ женщины. WWD: Какими способами вы подбирали эти специфические костюмы? Многие ли вещи были сделаны на заказ?

К. Р.: Да.

Я бы сказал, что от 75 до 80 процентов одежды, которую Дженнифер носила в фильме, было сшито на заказ. Для меня было важно, что мне нужно было сшить всю ее одежду на заказ: а) из-за пропорций Дженнифер, Дженнифер, на самом деле, очень высокая женщина, в отличие от Ареты.

И я не хотела ограничиваться только винтажной одеждой. Я пытаюсь использовать цветовую гамму, и я хочу, чтобы она была действительно продуманной с точки зрения того, как Арета использовала те или иные костюмы, чтобы передать ее эмоциональное, ментальное и политическое состояние.

WWD: На что был похож ваш исследовательский процесс?

К. Р.: На самом деле исследование началось с чтения большого количества биографий и журналов того периода. Но не только ее биографии, но и биографии ее отца [и] биографии Клары Уорд. В частности, о том, что церковь [ее отца] К.Л. оказала действительно большое влияние на то, что мы сейчас называем движением за гражданские права в Соединенных Штатах. Я просмотрела все фотографии, которые были доступны. В нашем фильме, хотя он и охватывает три с половиной десятилетия, многие образы Ареты не были сфотографированы. Верно? Потому что тогда она еще не была знаменита. Так что мне пришлось собрать все воедино, используя архивные материалы или действительно старые черно-белые фотографии. В большинстве случаев, до выхода альбома Columbia Records, я просто представлял, что бы на ней было надето. На самом деле мы начали снимать фильм в конце 40-х — начале 50-х, а затем закончили в 1972 году концертом Amazing Grace. Но многие фотографии, которые я просматривал, особенно в начале карьеры Ареты, были черно-белыми. Поэтому я думаю, что большая часть того, что я сделал, — это переосмыслил, какими могли бы быть эти цвета, с помощью исследований. Большая часть моих исследований была посвящена афроамериканским церквям. Потому что ничего из этого нет в Сети. Вы посещаете одну церковь за другой. Атланта, Детройт, Нью-Джерси, что очень близко к тому месту, где я живу в Нью-Йорке. Поэтому я заходил в эти церкви и спрашивал: “Можно мне посмотреть ваши архивы, пожалуйста?” А потом я заходил туда и действительно смотрел, как выглядит хор, как выглядят солисты.

Так что многое из того, что вы видите, особенно в первые годы, предшествовавшие учебе в Колумбийском университете, на самом деле было вызвано этими фотографиями, архивными снимками, относящимися к конкретной церкви. WWD: Как вам удалось создать что-то особенное, что напоминало бы Арету?

К.Р. : Арета, в отличие от того, что думают многие, на самом деле происходила из афроамериканской семьи, принадлежащей к очень высокому среднему классу. У них были средства. Ее отец, его обувь всегда была сшита на заказ. У него был галантерейщик. Так что, я думаю, отчасти я пытался донести до нее, что она происходила из такого рода евангельской знати. WWD: Учитывая, что вы в основном работаете в театре, в чем были некоторые отличия от этого проекта?

К.Р. Это масштаб. Я думаю, что для меня костюм — это всегда костюм, независимо от того, снимаемся ли мы в кино, для танцев или театра. Платье — это платье, это платье. Верно? Но если умножить это на тысячу или на 1500 человек. Например, когда мы выступали в Мэдисон-сквер-Гарден на концерте Respect, мы нарядили по меньшей мере 1000 человек. А потом появились церкви, в которых было по 300-400 человек, одетых в одежду 1950-х, 1960-х годов. На самом деле все дело в масштабе. И разумно распределяйте труд, а также определяйте, кто является частью команды, чтобы вы могли действовать как единый сплоченный организм. WWD: Были ли какие-то конкретные дизайнеры или показы на подиуме, которые вдохновили вас?

К. Р.: В первые годы своего существования я много смотрела на Бонни Кэшин. Многие из этих американских дизайнеров. А затем, в период ее 70-х, я много смотрела на Миссони. Особенно на трикотажные изделия. И я просмотрела множество работ Ива Сен-Лорана. Арета была независимым дизайнером. Она не была предана ни одному дизайнеру. На самом деле, она знаменита тем, что обвинила индустрию моды в том, что она придерживается больших размеров. Даже задолго до того, как мы сочли это уместным. Я помню, кажется, даже в 70-х она говорила [на страницах WWD]: “Кельвину Кляйну и Валентино действительно стоит обратить внимание на женщин с более крупными формами. ”Так что многие дизайнеры, на которых я смотрю, были просто в тренде.

Вся ручная вышивка бисером сделана на заказ. Я посмотрела на Yves Saint Laurent, многие вещи Dior были расшиты бисером вручную, особенно для платьев. Мы открываем фильм грандиозной вечеринкой: там много влияния Скиапарелли, особенно в цвете, а также в материалах Чарльза Джеймса. Я хотела, чтобы это выглядело по-настоящему пышно, потому что это была своего рода по-настоящему красивая, пьянящая вечеринка в их доме, которую они устраивали почти каждые выходные. А потом тренер прислал нам множество своих архивных документов, что было очень, очень полезно. А еще Роджер Вивье создал коллекцию 1960-х годов, которая была действительно уместна. Это было как нельзя кстати.