Когда Лейблу Space Age Courreges Исполняется 60 Лет, Он Прокладывает Новый Курс

ПАРИЖ. Отмечая свое 60—летие, дом Курреж начинает новую жизнь с новым тандемом, которому поручено возродить бренд Space Age. Художественный руководитель Николя Ди Феличе, который большую часть своей карьеры проработал бок о бок с Николя Гескьером, представит свою первую коллекцию в среду на Неделе моды в Париже. За этим последует открытие второго магазина в Париже, который, как надеется главный исполнительный директор Адриен Да Майя, привлечет более молодую и модную аудиторию.

В эксклюзивном совместном интервью WWD эти двое мужчин рассказали о своем видении бренда, основанного в 1961 году Андре Куррежем и его женой Коклин. Теперь дом принадлежит Artemis, семейной холдинговой компании французского миллиардера Франсуа Пино, и он снова начинает с нуля, но с эстетикой, прочно закрепленной в его чрезвычайно популярном винтажном дизайне. “Мы с Николя подходим к этому почти как предприниматели.

Мы пишем новую историю для этого дома”, — сказал Да Майя. “Ему нужен художественный руководитель, который понимает его наследие, но при этом решительно современен”.

Ди Феличе продемонстрировал свое видение в декабрьском фильме, в котором целуются влюбленные пары, и в новогодней рекламной кампании, состоящей из слова “Смелость” на белом фоне. “Я романтик”, — сказал он, объяснив, что его увлечение любовью и человеческими отношениями только усилилось из-за пандемии коронавируса. “Это то, что я привношу в Courreges”.

По освященной веками традиции, дизайнер начал свою работу с изучения архивов дома: согласно недавней инвентаризации, в них хранится 10 000 предметов женской готовой одежды и аксессуаров, а также более 50 000 документов. Но что привлекло его внимание, так это не фирменные клинические белые платья и модные ботинки.

Вместо этого 37-летний модельер нашел более острую сторону стиля, которая соответствует его бельгийскому темпераменту и обучению в школе моды La-Cambre в Брюсселе. Показательный пример: вступительные титры политической сатиры 1973 года “Я и моя душа”, на которых модели в ярких костюмах в стиле «Курреж» швыряют булыжники в полицейских — намек на студенческие протесты в Париже в 1968 году. “В Courreges люди, как правило, всегда показывали одни и те же изображения танцующих и смеющихся девушек в париках.

Это было очень старомодно”, — сказал Ди Феличе. “Мой любимый показ мод в Courreges был в 1972 году, и он проходил на свалке. Вы никогда этого не увидите, потому что там темно. Модели выглядят как цветные точки на фоне серого.”

Как человек, которому всегда нравился технический аспект одежды, он ценит прямолинейность подхода Куррежа: геометрические формы и цветовые сочетания, используемые для создания графического эффекта. “Это минимализм. Андре Курреж создал целую вселенную, которая, на мой взгляд, является радикальной.

Это то, что сразу же привлекло мое внимание, потому что я не силен в украшениях. Я не люблю использовать принты просто так — должно быть, это моя северная сторона”, — сказал он. Этот подход нашел отражение в недавней реконструкции флагманского здания Courreges на улице Франсуа-1ер в Париже. Бельгийский архитектор Бернар Дюбуа руководил реконструкцией минималистичного помещения в кремовых тонах, покрытого коврами, с тканевыми обивками на стенах и потолке.

На полках представлены обновленные иконы бренда, в том числе фирменные укороченные виниловые куртки бренда в оттенках от темно-бордового, темно-синего и черного до подсолнечно-желтого, нежно-розового и синего электрик. На каждой вещи изображен логотип дома, который был переработан, чтобы приблизить его к оригиналу, после нескольких рестайлингов в последние годы.

Куртки продаются по цене 750 евро, пальто — по цене 990 евро, а сумки — от 190 до 470 евро. По словам Да Майи, важно было найти привлекательное соотношение цены и качества для сезонной коллекции, которая не будет продаваться со скидкой. “Мы хотели, чтобы наши коллекции были обращены к новому поколению, которое хочет покупать с умом”, — сказал исполнительный директор. “На рынке слишком много товаров, поэтому вы не сможете перестроить дом в 2021 году, не имея продуманного подхода к одежде, ценам и коммуникациям”.

Будучи одним из пионеров производства готовой одежды, Куррежес в начале 1970-х годов внедрил стандартизированный промышленный подход, что отчасти объясняет процветающий рынок перепродажи его оригинальных изделий.

Ди Феличе, который сам является владельцем нескольких винтажных коллекций Courreges, изучил аккаунты поклонников бренда в Instagram и стремится извлечь выгоду из их лояльности, представив свою первую полноценную коллекцию. “Было бы плохо, если бы из-за этого девушки, у которых есть винтажные вещи, выглядели старомодными”, — сказал он. “Я хочу предлагать креативные, но в то же время удобные в носке изделия. Я люблю крой, поэтому мы часто проводим примерки.

В одежде вы должны хорошо выглядеть, и она должна быть сшита с учетом требований охраны окружающей среды и хороших условий труда. Прежде всего, это должна быть одежда, которую вы не захотите выбросить через шесть месяцев”, — сказал он. В его коллекции на осень 2021 года были представлены архивные образы, в том числе пальто-кимоно 1960-х годов с рельефными швами и костюм с клетчатой юбкой весны 1963 года, на которые сильно повлиял бренд Balenciaga, где Куррежес проработал десять лет, прежде чем начать самостоятельную карьеру. Это напоминает одну из самых запоминающихся коллекций Гескьера для Balenciaga, его осеннюю коллекцию 2006 года, состоящую из коротких твидовых костюмов в клетку и пальто—коконов, хотя Ди Феличе присоединился к команде только два года спустя, в 2008 году.

Позже он снова работал под руководством Гескьера в Louis Vuitton, дослужившись до старшего дизайнера женской одежды. “Я уверен, что найдутся люди, которые скажут, что мои работы напоминают им о Николя, точно так же, как люди говорили, что работы Николя иногда напоминают им о Курреже. Я ожидал этого, но я не собираюсь отказываться от того, откуда я родом”, — сказал дизайнер. “Работать с ним бок о бок было невероятно.

Это никогда не переставало вдохновлять”, — добавил Ди Феличе. “Он постоянно занимается исследованиями. Это позволило мне достичь еще большего уровня технического ноу-хау и точности, что, возможно, доставляет боль другим людям, но, тем не менее, невероятно, поэтому я не собираюсь отказываться от этого”.

Он стал последним дизайнером, достигшим славы в рядах Ghesquiere: Жюльен Доссена был назначен креативным директором Paco Rabanne, еще одного известного бренда, родившегося в шестидесятые годы, после работы старшим дизайнером в Balenciaga.

Наташа Рамзи-Леви, до недавнего времени креативный директор Chloe, также была давним партнером Гескьера. “Я не стремилась стать художественным руководителем. Но мне исполнилось 35, и я подумал, что было бы здорово с точки зрения развития моей работы иметь возможность выразить себя, а также по-настоящему углубиться в бренд”, — сказал Ди Феличе. “Не буду врать, есть очень мало домов, в которых, я думаю, мне было бы комфортно жить”, — добавил он. “Я чувствую себя здесь хорошо.

Мне посчастливилось работать с невероятным наследием”.

В его первых проектах сочетаются пуристический подход — в отделанном белом пальто используется тот же узор, что и в оригинале шестидесятых, но из гораздо более удобной и легкой ткани, — и более жесткие детали, вдохновленные его любовью к клубам и электронной музыке. Подумайте о черном виниловом топе с вырезами на рукавах или кожаной байкерской куртке с шерстяным воротником.

Это уже третья попытка возродить моду со времен бывшего Young &amp, Руководители рекламной компании Rubicam Жак Бунгерт и Фредерик Торлотинг выкупили бренд у его основателей в 2011 году и приступили к его возрождению, сотрудничая с такими компаниями, как Estee Lauder Cos. Inc., Eastpak и Evian.

В 2015 году они назначили дизайнерский дуэт Себастьена Мейера и Арно Вайяна, которые за два года работы в компании оформляли свои презентации в виде мини-презентаций продуктов Apple и внедряли технические новшества, такие как пальто с подогревом. Продав первоначальную долю компании Artemis в 2015 году, Бунгерт и Торлотинг ушли в 2018 году, оставив Пино полный контроль над компанией.

Примерно в то же время компания подверглась реструктуризации, в результате которой было закрыто ее историческое производство в городе По на юге Франции, где в Курреже когда-то работало почти 300 швей. Артемис назначил Кристину Алерс (Christina Ahlers) и Иоланду Зобель (Yolanda Zobel), выпускниц Acne Studios, генеральным директором и художественным руководителем соответственно.

Компания Zobel привнесла индустриальную атмосферу в бренд и пообещала прекратить производство своего фирменного винила, сославшись на экологические проблемы. Да Майя отметил, что бренд отменил все лицензии и не планирует никакого сотрудничества. Производство осуществляется в Португалии, Италии и Франции, и компания Courreges совместно с итальянским производителем разработала более экологичный винил с основой из переработанного трикотажа и пластиковым покрытием, которое на 70% состоит из растительного сырья. Хотя у бренда больше нет магазинов за пределами Франции, в этом месяце он планирует открыть небольшой бутик в верхнем парижском районе Марэ, также спроектированный Дюбуа. “Этот магазин позволит нам наладить контакт с молодыми покупателями, не принижая историю дома и его исторического флагмана”, — пояснил Да Майя.

Courreges планирует распространить электронную коммерцию, которая в настоящее время доступна только в Европе, на ключевые рынки, включая США, в марте и Японию во второй половине года, а в 2022 году — Китай. Хотя осеннюю коллекцию пока нельзя увидеть, но можно купить, Да Майя надеется, что вскоре после показа некоторые продукты поступят в продажу.

Он намекнул, что также разрабатывается новый парфюм. Известная благодаря таким ароматам, как Empreinte и Eau de Courreges, компания теперь разрабатывает свои ароматы собственными силами. “Духи — это часть истории дома, и это то, к чему мы относимся с большим уважением”, — сказал Да Майя. “Я думаю, что это также отличный способ снова сделать суды более демократичными”.