Хаос на Неделе моды в Нью-Йорке осенью 2021 года: дизайнеры и сезоны расходятся во мнениях

Куда пойдет американская мода дальше?

Презентации коллекций, которые стартуют в воскресенье, могут стать самыми масштабными с тех пор, как более 75 лет назад началась Неделя моды в Нью-Йорке: календари CFDA и IMG, цифровые платформы, различные форматы и сезоны, и некоторые дизайнеры демонстрируют осенние коллекции, некоторые весенние, некоторые промежуточные, а некоторые из самых известных имен отстают до апреля и мая — или вообще не показываться.

Но, несмотря ни на что, дизайнеры разрабатывали коллекции, снимали лукбуки и короткометражные фильмы, справляясь с урезанными бюджетами, проблемами в цепочке поставок, случаями заражения COVID-19 в демонстрационном зале и снежными бурями, а также пытаясь сохранить социальную дистанцию при создании в одной из самых интимных отраслей. “Мода переживает действительно непростые времена. Люди больше не ходят по магазинам, нет никаких мероприятий, вечеринок, покупать особо нечего”, — сказал дизайнер Кристиан Сириано, который проводит одно из немногих массовых мероприятий в феврале. 25 ноября он представит свою коллекцию, вдохновленную “психоделическим домиком”. “Самое главное, что нужно выяснить, — это как нам снова привлечь внимание людей к одежде?”

Но вместе с трудностями приходят и новые возможности.

И ничто так не выводит снобизм из моды, как глобальная пандемия. “Независимо от того, насколько вы успешны, сколько у вас розничных магазинов или насколько вы великолепны, все сводится к выживанию”, — говорит Лакуан Смит, который спешит закончить примерку и производство в своей студии в Лонг-Айленд-Сити, чтобы успеть снять осенний лукбук и короткометражный фильм, который он представит в качестве нового продукта. представляем 9 марта на нью-йоркском фестивале IMG. Ком. Прабал Гурунг, например, чувствует себя раскрепощенным благодаря новым возможностям для показа лично или виртуально, в любое время года и в любом месте, и ему не обязательно разоряться на показе на подиуме.

После того, как он пропустил презентацию spring, он снова появился в расписании IMG, на самом деле он ранняя пташка, и 12 февраля на NYFW представит свой лукбук pre-fall и осенней коллекции. Ком. “Несмотря на то, что мир привык видеть, как мы выходим на поклон в конце подиума, долгое время наши руки были связаны, а теперь мы чувствуем себя свободными”, — сказал Гурунг, который в последние несколько месяцев получил творческую зарядку от нью-йоркских улиц, от the Black Lives.

Обращайте внимание на протесты в парке Вашингтон-сквер, на прогуливающихся детей и трансвеститов в винтажных нарядах на пирсах Челси. Новая возможность

“Нью-Йорк так долго был местом встречи элиты, но все они уехали, и теперь он наполнен детьми, модой и танцами”, — сказал он, понимая, что любая дискуссия об элитарности может зайти слишком далеко только тогда, когда она касается таких несущественных вещей, как мода. (Примечательно, что он снизил цены на свои коллекции на 20-30%.) “Сегодня женщина может носить все, что захочет”, — сказал Гурунг, приведя в качестве примера исторический взлет вице-президента Камалы Харрис, которую он одел в сдержанный наряд для национального молитвенного завтрака 21 января. “Но не каждый дизайнер собирается создавать спортивные штаны, а спортивные штаны — это не навсегда”.

Среди независимых дизайнеров есть надежда, что маятник может качнуться, открывая новое возможное будущее для американской моды, которая будет менее корпоративной и ориентированной на конечные результаты, более инклюзивной и ориентированной на широкие слои населения. “Кажется, что наступило прогрессивное время, когда нужно расширять возможности брендов, а не просто готовить их к участию в неделе моды”, — сказал Филлип Лим, который 18 февраля представит свой осенний лукбук на Runway360.

Com, спонсором которого является American Express, и NYFW. У Com, в частности, есть конкурент Visa. По мере того, как рушатся иерархии розничной торговли и СМИ, для брендов любого масштаба первостепенное значение приобретает достижение конечного потребителя, будь то в социальных сетях, на цифровых платформах недели моды или в реальной жизни.

Так, 23 февраля, после выхода своей коллекции, посвященной 40-летию бренда, Carolina Herrera отправится в турне на автобусе по улицам Нью-Йорка. “Я не уверена, что мы когда-нибудь вернемся к прямоугольному белому подиуму. Мы стали более творческими и непредубежденными в отношении рассказывания историй, возможностей социальных сетей и глобальной аудитории.

Нынешняя коллекция должна стать кульминацией празднования и активизации”, — сказал креативный директор Уэс Гордон. Но даже несмотря на то, что дизайнеры идут своим путем, делая то, что лучше для них по отдельности и в изоляции из-за ограничений, связанных с COVID-19, многим не хватает духа товарищества, который приносит неделя моды. “Столько энергии, потраченной на показ, испарилось”, — сказала Улла Джонсон, которая снимала свою осеннюю коллекцию в театре Дэвида Х. Коха в Линкольн-центре, чтобы поддержать одно из культурных учреждений Нью-Йорка, испытывающее трудности, поскольку она и ее семья не посещали балетные представления. “Такое чувство, что мы сами по себе на островах”.

“Я выросла на неделе моды, которая проходила в Брайант-парке, и помню, как в 18 лет тайком пробиралась на некоторые из этих показов, потому что хотела стать частью этого невероятного волшебства.

Я бы с удовольствием вернулся к этому вопросу, но я просто не знаю, что это такое”, — сказал Смит, уроженец Квинса. Многие крупные магазины на Седьмой авеню не показывают большую часть коллекций в календарях CFDA и IMG с 14 по 18 февраля. В то время как исследование, проведенное компанией ListenFirst среди европейских брендов, показывает, что показы вне рамок организованных недель моды могут привлечь больше внимания, американские бренды также рискуют потерять внимание, особенно в связи с тем, что в ближайшие недели их коллекции с более высоким уровнем финансирования начнут выходить в цифровом формате. С другой стороны, переход от недели моды к месяцам моды может также расширить контент и создать пространство для роста и блистания независимых дизайнеров — и, возможно, избавиться от привычки фокусироваться на одних и тех же громких именах. “Многие из нас, кого можно назвать средним классом, поддерживают моду и дают работу обществу”, — говорит Лим, у которой 42 сотрудника.

Индустрия, в которой царит раскол

Признавая беспрецедентные трудности, стоящие перед отраслью, ранее в этом месяце некоммерческая организация CFDA переименовала свой график в “Календарь американских коллекций”, чтобы учесть показы американских дизайнеров в конце сезона и за пределами Нью-Йорка. IMG также снизила барьер для входа, расширив свой календарь, включив в него показы дизайнеров в сезон и добавив другие виды программ, в том числе виртуальные панельные дискуссии и показы товаров для потребителей.

Тем не менее, некоторые сетуют на сохраняющиеся разногласия и предполагаемую конкуренцию между двумя организациями, организующими недели моды, спонсируемыми корпорациями, и полагают, что они, возможно, не служат американской индустрии так хорошо, как могли бы. “Мне грустно, что сейчас в ней царит такой раскол”, — сказал Джонсон. “В других странах правительство заботится о том, чтобы недели моды и индустрия высказывались единодушно. Здесь это было утрачено, и я надеюсь, что это вернется..”

Другие выразили разочарование тем, что Том Форд, будучи председателем CFDA, не проявил себя как чирлидер, как его предшественница Диана фон Фюрстенберг. “Я бы хотел, чтобы Том мог немного больше помогать в своей работе”, — сказал Сириано, член CFDA. “Всем интересно, потому что он успешный дизайнер и пережил взлеты и падения, но, возможно, это не представляет интереса”.

Согласно CFDA, дизайнер присутствовал на всех заседаниях правления и некоторых собраниях членов.

Именно Анна Винтур из Ford и Vogue стала инициатором преобразования Фонда моды CFDA/Vogue в единое целое, который собрал и распределил 5 миллионов долларов для дизайнеров, испытывающих трудности, в рамках грантовой программы (Ford лично рассматривал каждую заявку). CFDA располагает экономическими ресурсами, которые обновляются еженедельно, и проводит онлайн-семинары.

Форд также возглавил движение Black Lives Matter, созданное в ответ на убийство Джорджа Флойда полицией, и подготовил заявление CFDA о преобразовании отрасли, чтобы сделать ее более инклюзивной и справедливой. Программа по внедрению этого в жизнь будет подготовлена в ближайшее время. “Мне бы очень хотелось, чтобы, когда дело дойдет до CFDA и наград, все эти дизайнеры, которые были в стороне, получили возможность проявить себя”, — сказал Гурунг, также являющийся членом ассоциации.

Дизайнер Мария Корнехо, член правления CFDA, гордится таким откликом. “Трудно держать кого-то за руку и говорить, что все будет хорошо, потому что никто из нас этого не знает”, — сказала она. “Нет никакого рыцаря на белом коне, который пришел бы нас спасти, и реальность такова, что компании, у которых есть деньги, находятся в гораздо более выгодном положении, чем такие независимые компании, как мы”.

В списке CFDA значатся Габриэла Херст, Каролина Эррера и Форд. Цифровая платформа CFDA Runway360 в прошлом сезоне собрала более 250 000 просмотров, а социальные сети охватывают 1,56 миллиона человек, в то время как NYFW — продюсер мероприятий и голливудская модельная и модная организация IMG. Аудитория цифровой платформы Com и социальных каналов достигает 7 миллионов человек.

На обеих платформах представлены дизайнеры. “Мы считаем, что это стало важной платформой для потребления модной одежды и развлечений”, — сказал Ной Козловски, директор IMG по связям с дизайнерами, который видит будущее недели моды как сочетания физических и цифровых мероприятий, поддерживаемых сетью производственных ресурсов, моделей и стилистов материнской компании Endeavor. “Никогда еще пересечение коммерции и творчества не было таким важным”, — сказал он, отметив некоторые из наиболее необычных имен, участвующих в этом сезоне, в том числе популярный фитнес-бренд Aarmy, франко-японский лейбл звукозаписи, превратившийся в бренд одежды Maison Kitsune, и популярный бренд уличной одежды Pizzaslime из Лос-Анджелеса, а также завсегдатаи недели моды Proenza Schouler, Джейсон Ву и Ребекка Минкофф. IMG также проводит выставку Black in Fashion Council в выставочных залах.

Переосмысление успеха