Босс LVMH в режиме ожидания в Метавселенной

ПАРИЖ — Бернар Арно не спешит покорять метавселенную — его бренды прекрасно себя чувствуют в реальном мире. Выступая в четверг вечером после того, как его элитный конгломерат LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton отчитался о рекордных доходах и прибыли за весь год, Арно сказал, что, хотя ему и было любопытно изучить возможности бурно развивающейся цифровой среды, он также опасался повторения пузыря доткомов (LVMH, в конце концов, был крупным производителем). крупный инвестор в злополучный Boo. Com в конце 90’х). “Позвольте мне начать с того, что это чисто виртуальный мир, а до сих пор мы находились в реальном мире и продавали реальные продукты.

Безусловно, это увлекательно, это интересно, это может быть даже довольно весело. Мы должны посмотреть, как можно использовать эту метавселенную и эти NFT-технологии”, — сказал он в ходе видеоконференции с аналитиками и журналистами. “Если все будет сделано хорошо, это, вероятно, окажет положительное влияние на деятельность брендов.

Но мы не заинтересованы в продаже виртуальных кроссовок за 10 евро”, — добавил председатель правления и главный исполнительный директор LVMH. “В заключение я бы просто сказал, остерегайтесь пузырей. Я помню это с первых дней существования Интернета, с начала 2000-х годов”, — продолжил Арно, отметив, что метавселенную строит множество компаний. “В то время было множество потенциальных Facebook-аккаунтов, и в итоге сработал только один из них.

Так что давайте будем осторожны”.

Магнат роскоши может позволить себе не торопиться. Выручка LVMH в 2021 году составила 64,2 миллиарда евро, что на 14 процентов больше в натуральном выражении по сравнению с 2019 годом, при этом в четвертом квартале продажи увеличились благодаря ключевому подразделению LVMH, занимающемуся модой и кожгалантереей.

Группа, владеющая 75 брендами, включая Louis Vuitton, Dior, Tiffany &Co. А Sephora сообщила о чистой прибыли в размере 12 миллиардов евро, что на 68 процентов больше, чем в 2019 году, превысив консенсус-прогноз FactSet в 10,9 миллиарда евро. Прибыль от постоянных операций составила 17. 1 миллиард евро, что на 49 процентов больше, чем в 2019 году, считается более надежным ориентиром из-за сбоев, вызванных пандемией коронавируса в 2020 году. Выручка группы за три месяца до 31 декабря составила 20 миллиардов евро, что на 22 процента больше, чем в 2019 году.

Подразделение FLG продемонстрировало органический рост на 51 процент за отчетный период, что свидетельствует о резком ускорении по сравнению с предыдущими кварталами, чему способствовали известные бренды Louis Vuitton и Dior, рекордный год у Celine и Fendi, а также высокие показатели у Loewe и Loro Piana. Вина и спиртные напитки подорожали на 4 процента, парфюмерия и косметика — на 1 процент, продажи часов и ювелирных изделий подскочили на 18% благодаря высоким показателям Bulgari, а розничные продажи в сегменте селективной торговли снизились на 5%, поскольку подразделение розничной торговли туристическими товарами DFS продолжало страдать от резкого замедления международных поездок.

Расхваливая “исключительные” показатели Vuitton и “рекордный” год для Tiffany, Арно сказал, что прогноз на 2022 год является позитивным, несмотря на незначительную инфляцию. “Цифры за январь указывают на темпы роста, аналогичные показателям конца прошлого года, так что это было очень хорошее начало года”, — сказал он. Хотя он не ожидает, что туристические потоки вернутся в нормальное русло раньше 2023 или 2024 года, Арно отметил, что в четвертом квартале показатели группы в Европе улучшились, поскольку бренды работали над привлечением местной клиентуры. “Я думаю, что ситуация будет продолжать улучшаться, но у нас есть преимущество перед многими другими компаниями и другими группами, которое заключается в том, что мы можем проявлять определенную гибкость в отношении цен.

Таким образом, перед лицом инфляции у нас есть средства для реагирования, и я думаю, что спрос на нашу продукцию по-прежнему будет высоким”, — добавил он. Он привел в пример стальные спортивные часы Patek Philippe Nautilus, выпущенные в сотрудничестве с Tiffany ограниченным тиражом в 170 экземпляров по розничной цене около 50 000 долларов, которые были проданы на аукционе в декабре за 5,35 миллиона долларов, а вырученные средства были переданы некоммерческой экологической организации. “Когда дело доходит до цены, все относительно.

Самое главное — это качество продукта”, — сказал исполнительный директор. Тем не менее, Арно предостерег от чрезмерного повышения цен, что, по-видимому, было завуалированным выпадом в адрес Chanel. С начала 2021 года этот бренд четыре раза повышал цены на свои сумки, ссылаясь на производственные издержки, хотя этот шаг был истолкован как стратегия, направленная на то, чтобы выровнять свои ценовые показатели с конкурирующим Hermes, чтобы подчеркнуть эксклюзивную ауру своей продукции. “Мы не хотим, как это делают некоторые бренды, создавать впечатление, что мы стремимся к ценам, которые больше не соответствуют экономической реальности цен на продукты. Вы должны быть разумными.

Мы стараемся быть разумными, чтобы наши клиенты чувствовали, что они имеют дело с брендами, которые предлагают им что-то реалистичное, а не искусственно раздутое, даже если продукция очень красивая”, — сказал он. Арно считает, что исключительная производительность LVMH обусловлена привлекательностью ее брендов и все более совершенной продукцией. “Мы продаем гораздо больше, чем моду”, — утверждал он, приводя в пример показ Louis Vuitton в Париже на прошлой неделе, где была представлена последняя коллекция, разработанная Вирджилом Абло, художественным руководителем мужских коллекций, который скончался в ноябре в возрасте 41 года от редкой формы рака.

Экспозиция, созданная Абло перед его кончиной, включала саундтрек, сочиненный Тайлером, создателем, в исполнении оркестра под управлением Густаво Дудамеля, музыкального руководителя Парижской оперы, и хореографию Йоанна Буржуа. “Это было представление, и в этом дух Louis Vuitton. Это гораздо больше, чем модный бренд.

Это культурный бренд с глобальной аудиторией”, — сказал Арно. Он отдал должное Аблоху, который в прошлом году получил более широкие полномочия в LVMH в рамках сделки, в рамках которой конгломерат предоставил ему свободу действий для запуска брендов и установления партнерских отношений по всему спектру своей деятельности. “Мы крайне опечалены.

Никто не ожидал, что он уйдет так быстро. Это трагедия. Он был необычайно сильным творцом. Он был не просто модельером, он был человеком культуры”, — сказал Арно. “Мы все еще в трауре, и я расскажу о том, что будет дальше, как только этот период траура закончится”.

Тем временем группа сосредоточена на открытии в начале марта обновленной штаб-квартиры Dior на авеню Монтень, которая, как сообщается, будет включать ресторан, музей и как минимум один люкс. “Я думаю, это будет абсолютно незабываемое событие”, — сказал Арно.

И продолжит инвестировать в обновление Tiffany после завершения сделки по покупке американского ювелира за 15,8 миллиарда долларов год назад. LVMH увеличила производство линий T и HardWear, обновила магазины, в том числе магазин shop-in-shop в универмаге Le Bon Marche в Париже, и запустила глобальную рекламную кампанию с участием Бейонсе и Jay-Z. “Мы сделали отличное приобретение для группы”, — сказал он, отметив, что продажи Tiffany значительно выросли, несмотря на потерю “нескольких сотен миллионов доходов” из-за закрытия ее флагманского магазина в Нью-Йорке, который полностью реконструируется и должен открыться вновь к концу года.

Финансовый директор Жан-Жак Гайони отметил, что при свободном денежном потоке в 13%. Выручка LVMH в размере 53 миллиардов евро в 2021 году, что на 119 процентов больше, чем в 2019 году, практически компенсировала затраты на покупку Tiffany. LVMH планирует выплатить акционерам дивиденды в размере 10 евро по сравнению с 6 евро в 2020 году. Высокие результаты были получены после того, как компания Compagnie Financiere Richemont сообщила, что выручка за три месяца до 31 декабря выросла на 38% при неизменных курсах валют по сравнению с аналогичным периодом двумя годами ранее.

Kering опубликует годовые результаты 17 февраля. СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

Генеральный директор Louis Vuitton рассказал о финальной коллекции Вирджила Абло и планах по преемственности

LVMH Пока не видит влияния Китайских репрессий против богатых

Richemont сообщает о высоких показателях в третьем квартале, включая Европу