Американский оригинал: Прославление Клэр Маккарделл

Это не совсем возвращение, но у Клэр Маккарделл выдающийся момент. Спустя шестьдесят три года после ее смерти все больше ценят американского дизайнера, который подарил поколениям покупателей балетки на плоской подошве, платья с большими карманами, на молнии, с отделкой в тон, на тонких бретельках и монашеские платья. Более четырехсот человек собрались в родном городе Маккарделла, Фредерике, штат Мэриленд, на воскресное открытие 680-килограммовой статуи, выполненной в ее стиле.

Тори Берч назвала дизайнера источником вдохновения для своей весенней коллекции. Мэрилендский центр истории и культуры объявил о программе Tory Burch Claire McCardell Fashion Fellowship, которая начнется в начале следующего года. По иронии судьбы, бронзовое изделие расположено на переднем плане общественного парка, а вдалеке — Union Mills, первая фабрика по производству колготок. Возможно, больше, чем любой другой американский дизайнер, Маккарделл освободил женщин от ограничений, связанных с подходящей одеждой.

Балетки, современный дирндл, платья-спагетти на бретельках, монашеское платье и платье-поповер — вот лишь некоторые из ее главных хитов. Но после ее смерти в возрасте 52 лет WWD вновь заявила, что Маккарделл не делала “никаких заявлений о моде «, утверждая, что в нее входит слишком много элементов, что делает происхождение моды весьма спорным. ”Ее американский стиль сводился к удобной одежде, которую женщины могли носить и которая была им по карману.

В интервью в пятницу Берч риторически высказалась о непреходящем влиянии Маккарделл: “Помимо застежек-молний на платьях, карманов в одежде, этой повседневной элегантности и возможности женщинам чувствовать себя свободными? Кроме того, мы хотели обдумать идею подчеркивания талии. Все, что она делала, оказывало такое влияние на очень многих, что трудно даже количественно оценить ее долговременное влияние, потому что оно было повсюду”.

Патриция Мирс, заместитель директора музея Технологического института моды, заявила в понедельник, что люди, которые хоть немного разбираются в истории моды, “действительно почитают” Маккарделла как, вероятно, величайшего американского дизайнера. “У нас были потрясающие таланты во многих областях.

Но если говорить об американских идеалах — демократии, доступности, определенном уровне свободы, равенстве, — то Маккарделл больше соответствует им. Она не занимается высокой модой, и даже готовая одежда, которую она делала, не была роскошью. Это было совсем не то, что делали Норман Норелл, Полин Тригер, Джеймс Галанос. У них была прекрасная работа, но стоила она относительно дорого”, — говорит Мирс. “В то время как Маккарделл шила одежду для настоящих работающих женщин из разных слоев общества.

Помимо создания практичных вещей, она нашла способ скроить одежду таким образом, чтобы вы могли носить ее по своему усмотрению”.

По словам Эллисон Толман, курирующей музейную и библиотечную коллекцию Мэрилендского центра, Маккарделл, сама по себе спортсменка, обладала таким глубоким пониманием американской спортивной одежды, что входила в состав комитета, который помогал создавать журнал Sports Illustrated. Журнал присудил ей свою первую награду среди американских дизайнеров спортивной одежды.

Маккарделл, лауреат премии Coty award и звезда обложки журнала Time, также была удостоена награды женского национального пресс-клуба от президента Гарри Трумэна. Ее книга 1956 года “Что мне надеть? Что, где, когда и насколько модно” использовалась многими колледжами и университетами в качестве учебного пособия.

Скульптор Сара Хемпель Ирани, работающая от имени художественного клуба Фредерика, сказала, что статуя, которую представили на выходных, должна была быть больше, чем в натуральную величину, поскольку Маккарделл был. Бронзовая фигура высотой 7 футов и 6 дюймов изображает раскованного дизайнера в футболке, засунувшую одну руку в карман юбки и поднявшую воротник рубашки.

Хемпель отметил, что из более чем 5000 статуй исторических личностей только 7 процентов изображают женщин. Перевозка статуи в вертикальном положении в кузове пикапа длиной 1600 миль (по рекомендации литейного завода в Лавленде, штат Колорадо) в родной город Маккарделла была незабываемой. “Вы можете себе представить, какие любопытные взгляды мы встречали по пути”, — сказал Ирани в понедельник. “Всякий раз, когда мы останавливались заправиться, люди хотели знать, кто это был.

Когда я начал рассказывать, люди становились все более любопытными. [Я сказал им]: ”Она та, кто делает карманы в женской одежде».

Стэн Херман сказал: “Она была первой поэтессой, которую я обнаружил в нашей индустрии. Прежде всего, она была женщиной-дизайнером.

Таких было немного. Она не создавала одежду, которую носили люди. Она создавала одежду, которую носили люди. Она упростила идею о том, как одеваться. Одежда была настолько простой, что вводила в заблуждение. Простота — это поэзия нашего бизнеса, и очень часто она теряется.”

После смерти Маккарделл от рака толстой кишки в 1958 году более 300 человек собрались в церкви Святого Иакова на Манхэттене.

Многие из собравшихся были людьми, которые кроили, шили, гладили и отделывали ее одежду за 25 лет работы в Townley Fabrics. О том, какими гигантскими модные бренды стали сейчас по сравнению с тем временем, свидетельствует тот факт, что согласно завещанию 1949 года, подписанному девятью годами ранее, состояние Маккарделла оценивалось чуть более чем в 20 000 долларов.

В 1990 году журнал Life назвал Маккарделл одной из самых влиятельных женщин 20-го века. Берч сказал о Маккарделл: “Она была моим кумиром в течение очень долгого времени. Меня всегда интересовали состоятельные женщины. Помню, еще в колледже я узнал о ней и подумал: «Вот человек, который изменил стиль одежды женщин. — Мне казалось, что люди недостаточно знают о ней. За пределами нашей индустрии, я не думаю, что она заслуживает похвалы за то, что действительно изменила стиль женской одежды, расширила права и возможности женщин и позволила им чувствовать себя свободнее и выражать себя так, как они одевались в 40-е годы”.

Для своей весенней коллекции Берч использовала фирменные знаки McCardell, но, по ее словам, хотела “сделать это по-своему, пойти дальше и подумать о сегодняшнем дне”. Платья, трикотажные изделия, аксессуары и балетки Capezio, переизданные на плоской подошве, — вот некоторые из самых популярных товаров в магазинах.

Год назад Берч и ее команда посетили Центр истории и культуры штата Мэриленд, чтобы ознакомиться с архивами Маккарделла, которые также включают письма и другие личные материалы, оставленные дизайнером учреждению. Берч, восхищенный бесстрашием Маккарделл, ее непочтительностью и тем, как она относилась к дизайну, сказал: “Она определенно была человеком, который хотел решать проблемы женщин.

Это было то, что мне очень нравилось. Она определенно игнорировала правила моды 40-х и 50-х годов. Мне было интересно, что люди в Европе обращали на нее внимание”.

Помимо дизайнерского таланта Маккарделл, Берч был вдохновлен ее остроумием и характером. Отметив, что коллекции Маккарделла “никогда не считались драгоценными”, Берч сказал: “На самом деле многих вещей больше не существует, потому что люди так часто их носили”.

В 1938 году Маккарделл создал “Монашеское платье”, которое можно было носить свободно или подпоясанным.

То, что некоторые считали предшественником “платья-мешка”, было вдохновлено алжирским костюмом, которым Маккарделл был заинтригован на балу изящных искусств. После создания модели из красной шерсти с черным кожаным поясом и перед отъездом в отпуск она дала строгие указания своей команде не показывать дизайн розничным продавцам, поскольку была убеждена, что они этого не захотят.

Бест и компания. Компания не согласилась и месяц спустя представила его в своих магазинах, назвав “модным нада”.

Обеспокоенная распространением подделок монашеской одежды, Таунли пыталась бороться с ними юридически, но это привело к банкротству компании.

Маккарделл начала свою карьеру с росписи абажуров в B. Altman, прежде чем недолго проработать дизайнером. До прихода в Таунли в 1931 году она работала с Робертом Терком, а после того, как дизайнер-тезка утонул, ее попросили закончить его коллекцию. После того, как Таунли закрылся на два года, Маккарделл присоединилась к Хэтти Карнеги. В 1940 году, когда Townley вновь открылся с новыми владельцами, Маккарделл вернулась в качестве дизайнера и руководителя своего собственного лейбла. “Все смотрели на то, что она делала, в том числе и люди, работающие в сфере моды в Европе”, — сказал Берч, добавив, что Маккарделл часто использовала для пошива платьев материалы, которые в то время были очень необычными. “В то время она сильно рисковала, собирая все воедино.

Но сейчас это кажется вполне современным”.

Тот факт, что бренд ее одежды прекратил свое существование, был лишь одной из причин, по которой известность ее имени не сохранилась. “Помните, что французы очень хорошо умеют использовать свое наследие. Уважение к моде — часть национального менталитета.

В середине века на долю высокой моды приходилось более 5% ВВП [валового внутреннего продукта] Франции. В Америке нет ничего подобного. На долю таких людей, как Кристиан Диор, приходилось более 50% всех доходов, которые приносила мода. Во многом это было связано с лицензированием. Этим компаниям выгодно сохранять наследие этих дизайнеров. Американец с гораздо большей вероятностью запомнит Chanel по этой причине, чем McCardell”, — сказал Мирс. “Даже когда мы пытаемся возродить такое имя, как Halston, это происходит урывками”.

Стипендия Маккарделла, которая будет действовать в течение года, направлена на повышение квалификации профессионалов в области музейного дела.

Программа, рассчитанная на год, будет включать в себя создание выставки Маккарделла в Центре истории и культуры Мэриленда. По словам Берч, это обязательство направлено на сохранение наследия Маккарделл как важной составляющей американской моды. Инициатива также позволит познакомить молодых дизайнеров с ее вкладом.