В рамках «Зеленой науки» индустрии красоты

Возможно, это не так популярно, как движение “чистая красота”, но “экологичная наука” вот-вот станет следующим большим достижением индустрии красоты. Эта концепция является ответвлением «зеленой химии», которая представляет собой формализованный и определенный научный подход, направленный на сокращение или ликвидацию использования или образования опасных веществ, включая загрязнение окружающей среды. Как и “чистая красота”, “экологическая наука” не имеет официального определения, но эксперты отрасли утверждают, что она связана с этикой производства, устойчивостью и выбором поставщиков и что это обусловлено растущим спросом потребителей на прозрачность.

Кроме того, для отрасли, которая в первую очередь ориентирована на маркетинг, “зеленая наука” также открывает потенциал для новых инноваций, считают эксперты. По словам Жасмины Аганович, предпринимателя, работающего в Ginkgo Bioworks, в последнее время инновации в сфере красоты основываются на брендинге и маркетинге.

А по мере того, как растет уровень информированности потребителей о красоте и выборе ингредиентов, покупатели начали обращать внимание на отдельные ингредиенты, чтобы попытаться определить различия между множеством брендов, предлагаемых ими. “Зеленая наука” потенциально может предоставить больше возможностей для инноваций. “Если говорить о чистой красоте, то это была инновация без использования добавок. Так что же могут дать аддитивные инновации? Инновации, которые соответствуют современным потребительским ценностям, как это выглядит? Для этого есть все возможности”, — сказал Аганович.

Что касается сферы красоты, то “зеленая наука” включает в себя биотехнологии, в рамках которых различные компании изготавливают ингредиенты, а не извлекают материалы из природы. Сюда же относятся производители, которые самостоятельно готовят заменители некоторых силиконов, а также микропластика и талька.

Вероятно, он также найдет достойное применение в упаковке, поскольку одноразовые пластмассы выходят из моды, а корпорации ищут варианты многоразового использования, биоразлагаемые и перерабатываемые материалы. Прудви Кака, главный научный сотрудник Deciem, сказал, что он также изучает технологии, полученные из культур растительных клеток, системы временной экспрессии растений и экссудацию живых корней, которые он считает многообещающими.

L’Oreal, крупнейшая в мире косметическая компания, взяла на себя серьезные обязательства в области “зеленой науки». ”К 2030 году 95% ингредиентов, которые L’Oreal будет использовать в своей продукции, будут получены из возобновляемых растительных источников, минералов или в результате круглогодичных процессов, и будут разработаны с учетом требований водной среды. Сегодня этот показатель составляет 59%, а к 2025 году L’Oreal планирует достичь 80%.

Главный исполнительный директор Николас Иеронимус заявил, что, по его мнению, благодаря “зеленой науке” компания открывает новую главу в своих исследованиях и инновациях. “Мы наблюдаем большой спрос”, — говорит Энни Цонг, директор по стратегии и продуктам Amyris, биотехнологической компании, которая разрабатывает ингредиенты и владеет несколькими брендами, включая Biossance и JVN Джонатана Ван Несса. “Это исходит от конечного потребителя, и у него действительно меняется представление о том, каким должен быть продукт для него. Они хотят экологичности, прозрачности в выборе ингредиентов и хотят, чтобы это сочеталось с эффективностью”.

Цонг сказал, что на крупные косметические компании также оказывается “огромное давление”, чтобы они “действительно повысили экологичность своей продукции».

Многие компании пытаются выяснить, как они могут получать ингредиенты на биологической основе, то есть из возобновляемого углерода, а не из нефти, — это главный приоритет”. Исследования в L’Oreal будут сосредоточены на естественных науках, агрономии, биотехнологиях, экоэкстракции, зеленой химии и физической химии“, — заявила Барбара Лавернос, заместитель генерального директора L’Oreal, отвечающая за исследования, инновации и технологии, во время анонса крупной программы L’Oreal ”Зеленая наука» в марте. “Таким образом, мы пересмотрим наш ассортимент сырья и рецептур, и внедрение принципа цикличности позволит нам проникнуть в новые области инноваций”, — сказала она. Группа планирует использовать экологичную науку для устойчивого выращивания ингредиентов своей продукции и новейшие технологии для извлечения натурального сырья.

Затем большинство основных ингредиентов необходимо будет преобразовать с помощью экоэкстракции, биоферментации или «зеленой химии», чтобы они были более эффективными и оказывали наименьшее негативное воздействие на окружающую среду. Программа Green Sciences также позволяет L’Oreal выявлять возможные пробелы в своих процессах и использовать некоторые технологии, которых у нее еще нет, но которые необходимо внедрить для достижения поставленных целей. “Это позволяет нам ориентировать не только нашу внутреннюю организацию, но и наших потребителей на использование наиболее экологичных продуктов и даже более экологичных процедур”, — пояснила Дельфина Бувье, международный директор по исследованиям и инновациям L’Oreal, программа перехода к зеленым наукам.

Сегодня около 30% активных ингредиентов в рецептурах L’Oreal производятся на основе экологически чистой химии. Одним из примеров является проксилан — молекула сахара, используемая в средствах против старения. У L’Oreal также есть биотехнологический завод в Туре, Франция, где для бренда Lancome выращивают in vitro специфические клетки розы, что позволяет воспроизводить эти клетки в геометрической прогрессии, не нанося негативного воздействия на природу. Таким же образом производится гиалуроновая кислота.

L’Oreal также использует “гибридный” подход, при котором в рецептуру некоторых продуктов добавляется смесь экологически чистых и традиционных ингредиентов. Примером может служить краска для волос. Исторически сложилось так, что это продукт в высокой степени синтетический, производимый из продуктов нефтехимии. “Здесь мы также переходим к системе экологически чистых рецептур и гибридных продуктов, где постепенно мы можем вводить натуральные красители, например, хну, индиго”, — сказала она. Однако такие красители пока не позволяют получить всю палитру цветов, которую потребители ожидают увидеть сегодня.

Научные достижения L’Oreal также будут реализованы при содействии внешних партнеров, в том числе небольшого стартапа. Global Bioenergies, которая разработала процесс превращения растительных ресурсов в важные ингредиенты, используемые в косметической промышленности.

L’Oreal является инвестором в этот бизнес. “На самом деле нам нужны внешние экосистемы, чтобы увеличить производственные мощности, довести их до совершенства, чтобы завтрашние затраты были более доступными для мира косметики”, — сказал Бувье. По словам Арабеллы Феррари, старшего вице-президента по косметике компании Intercos, занимающейся производством косметических средств, возможности для производства экологически чистых и натуральных косметических средств значительно расширились с тех пор, как примерно 25 лет назад начали распространяться эти концепции.

По ее словам, в то время использование натуральных ингредиентов приводило к тому, что эффективность продуктов была не на должном уровне. “Главное отличие заключается в том, что сегодня мы можем добиться высокой производительности”, — сказал Феррари. На разработку ушли годы, но ученым Intercos удалось создать комбинацию исходных материалов, которые имитируют сенсорные характеристики микропластика, — сообщили в Ferrari. “Нам пришлось бросить вызов нашей лаборатории сырья”, — сказала она. “Мы создаем смеси или композиции, которые затем используются в рецептурах и дают вам характеристики микропластиков ..

Они должны дать мне в формуле то, что они должны дать мне, а именно чувствительность, мягкость, адгезию к коже, износостойкость, в целом косметический эффект”. По словам Феррари, Intercos также удалось создать продукт, заменяющий силикон D5, который в настоящее время запрещен в Европе. “Существует множество различных силиконов. Есть хорошие и плохие силиконы. Некоторые из них неисправны, например, D5, и их замена — одна из самых сложных задач, которые мы ставили перед собой”, — сказал Феррари. Именно эти заменяющие ингредиенты позволяют современным продуктам “чистой красоты” обладать лучшими эксплуатационными характеристиками, чем те, которые исторически были у “натуральной красоты”.

По словам Феррари, Intercos также разработала заменитель талька, а внутри компании установила уровни, которые уточняют, насколько “чистыми” являются различные его составы. Clean Magnifique относится к высшему классу и не содержит наночастиц, а также аллергенов на отдушки, химических УФ-фильтров и некоторых минеральных масел.

Ниже приведено описание Pure Clean, которое соответствует концепции Intercos о чистоте и должно приносить пользу людям и сообществам, а также окружающей среде. Кроме того, есть Sephora Clean, которая соответствует стандартам чистоты в Sephora, и есть Clean Tech, в которой используется экологичная химия.

По словам Феррари, компания постоянно работает над разработкой новых ингредиентов и теперь считает, что идет на опережение. “Косметика развивается очень быстро, истории с ингредиентами меняются очень быстро. Нам всегда приходится работать над пигментами.

Существует множество способов обработки и нанесения покрытий на пигменты, которые должны оставаться естественными и устойчивыми, и это будет вечной эволюцией”.

Intercos также продолжает работать над продуктами для макияжа длительного действия, которые еще не были усовершенствованы для сегмента “чистой красоты”: “Мы еще не достигли приемлемого уровня по многим продуктам с полупостоянным или непереносимым эффектом”, — сказал Феррари. Как и у Intercos, у Amyris есть свои собственные стандарты, когда дело доходит до “зеленой науки”.

По словам Цонг, компания следит за тем, чтобы ингредиенты были изготовлены экологично и с соблюдением этических норм, а также были безопасны для потребителя и окружающей среды. Но “это не обязательно то определение, которое сейчас есть у всех”, — добавила она. “Экологическая наука, — сказал Цонг, — сейчас представляет собой очень большую мешанину концепций. Просто на данный момент отрасль не пришла к единому мнению относительно того, что это означает, и это на самом деле создает много шума в системе и может сильно сбить с толку клиентов”.