Наследие Вирджила Абло будет передано будущим поколениям
  • Категории
  • Подписка
  • Разместить статью
12/01/25 0 13 Дом
-

Наследие Вирджила Абло будет передано будущим поколениям

В то время как многие дизайнеры считают себя разносторонне одаренными, Вирджил Абло оправдал это звание благодаря своему многогранному творчеству и стремлению выйти за рамки дозволенного. Основатель бренда Off-White и художественный руководитель отдела мужской одежды Louis Vuitton, скончавшийся ранее на этой неделе в возрасте 41 года, был приверженцем различных дисциплин. Искусство, архитектура, музыка, промышленный и автомобильный дизайн, уличная жизнь и другие элементы были заложены в его, казалось бы, безостановочных занятиях, которые выходили за рамки сферы моды.

Какими бы прямолинейными ни казались некоторые из его замыслов, Абло часто совершал подрывные действия и тем самым переворачивал иерархию, которая создавалась десятилетиями. Наряду с Nike, Levi’s и Moncler, другие известные бренды, такие как Ikea и Mercedes-Benz, обратились к Abloh за помощью в разработке дизайна следующего уровня.

Возвышение художника, архитектора и модельера, родившегося в Рокфорде, штат Иллинойс, вдохновило множество других креативщиков и потребителей на поиск новых путей к их пониманию успеха. По его собственным словам, он впервые научился совмещать искусство, ремесло и дизайн, будучи аспирантом Иллинойского технологического института, где познакомился с учебной программой, разработанной Мис ван дер Роэ и возникшей на основе движения Баухаус.

Высокомерный, но ироничный и, казалось бы, всегда готовый пошутить, Абло подчеркивал дуализм своих работ на своем персональном сайте. Посетители смогут ознакомиться с “Борьбой полярных противоположностей”, в том числе с такими парами, как “Костюм против одежды». Спортивный костюм”, “Дневная работа против Ночной работы” и “Спорт против Зритель. ”Умело повторяя различные дизайны и темы для придания им новых смыслов, Abloh впервые представил концерт “Polar Opposites” в белоснежных кроссовках x Nike Air Presto drop в 2019 году. Совсем недавно он взял под свое крыло группу студентов-архитекторов и дизайнеров в основанной им лондонской студии.

Майкл Дарлинг, бывший куратор Музея современного искусства в Чикаго, впервые обратился к Абло в 2016 году с предложением о совместной работе. Заинтригованный Off-White, его дизайном мебели, чикагским образованием, инженерным и архитектурным образованием, Дарлинг после встречи с ним решил, что они должны сделать что-то значительное.

После дебюта в MCA в Чикаго в 2019 году “Вирджил Абло: фигуры речи” был показан в Высшем художественном музее Атланты и в ICA в Бостоне, а теперь до апреля его можно увидеть в пожарной части в Катаре. Следующим летом выставка будет представлена в Бруклинском музее.

К моменту открытия выставки в Чикаго в 2019 году имя Абло стало известным на весь мир, и это отразилось на посещаемости. Дарлинг сказал, что после смерти Абло он много думал о наследии дизайнера. “Многое из того, что он сделал, произошло довольно быстро и на наших глазах.

Последствия этого до сих пор неизвестны. Так много молодых людей, на которых он оказал влияние, только начинают работать, мы еще не в полной мере ощутили его влияние”.

По словам Дарлинга, Аблох не только поощрял молодое поколение не чувствовать себя связанным жанрами или определенными способами работы, но и поощрял молодых дизайнеров цвета идти навстречу своим мечтам.

Протягивая руку помощи или предлагая контакты, дизайнер помогал им. Признавая влияние работы Абло с группой Канье Уэста “Донда», а также Мэттью Уильямсом (сейчас работает в Givenchy), Херон Престоном и Сэмюэлем Россом (сейчас работает в A-Cold-Wall), Дарлинг сказал: «Это была невероятная группа людей, которые работали вместе и мучились над этим. новая волна творчества в начале 2010-х, которая до сих пор не получила должного признания”.

Слишком молодой и щедрый, чтобы думать о своем наследии, Абло не был эгоистом, а был человеком, “который всегда думал о культуре в целом и о своем поколении креативщиков и хотел, чтобы вся эта группа преуспела и оставила свой след”, — добавил он.

Несмотря на то, что он всегда находил время для своей семьи и множества проектов, Абло всегда был готов на все, когда работал. “Он всегда подвергал сомнению любой путь продвижения вперед, чтобы убедиться, что он самый лучший, самый интересный или захватывающий. Обычно у него в голове было несколько проектов одновременно.

Когда вы шли с ним по улице, он переписывался, вел инстаграм и видел то, что делал пометки. Он просто постоянно совершенствовался таким образом, что было довольно удивительно наблюдать”, — сказал Дарлинг, который в настоящее время является директором по развитию Museum Exchange.

Эндрю Болтон, куратор выставки Венди Ю в Институте костюма Музея Метрополитен, сказал в понедельник: “Вирджил ценил и исследовал силу моды как языка, используя такие лингвистические приемы, как ирония и метафора, в качестве культурного комментария. Ставя моду в центр внимания современности, он был семиотиком нашего времени, наделяя одежду смыслом и целью.

Нам будет очень не хватать его необычности и великодушия.”

Старший куратор отдела моды и материальной культуры Бруклинского музея Мэтью Йокобоски (Matthew Yokobosky) сказал, что известие о кончине Абло вызвало такие образы, как “призматический ковер, который он создал для своей первой коллекции мужской одежды Louis Vuitton, по которому прошлись международные модели, тем самым объединив понятия гей-прайда и инклюзивности в одно целое». одно из самых ожидаемых событий в области фотографии за последние годы, которое позволяет по-новому взглянуть на дом”.

Ему также вспомнилась белоснежная кожаная сумка с надписью “sculpture”, которая побудила зрителей задуматься о том, что такое искусство, что такое мода и что такое сумочная скульптура. Йокобоски также напомнил о полосах, обозначающих промышленную опасность, которые используются в качестве фирменного знака для коллекции Off-White, который Abloh выбрал, чтобы размыть и исследовать черно-белые границы, созданные обществом с помощью моды, — вызов существующему положению вещей.

Куратор, которому также понравилось название бренда-предшественника Off-White, Pyrex Vision, спросил: “Может ли что-нибудь быть более ясным и четким? В то время как Вирджил просил нас задавать вопросы и рассуждать о его проектах или ”марках», он очень четко и целенаправленно рассказывал о визуальном путешествии «осознания», в которое он хотел нас вовлечь».

Еще одной поклонницей Pyrex Vision была старший куратор отдела архитектуры и дизайна Музея современного искусства и директор по исследованиям и разработкам Паола Антонелли. Вместо того, чтобы помечать предметы, как художник-граффитист, как это было раньше, Абло “расцвел” в Louis Vuitton, где он “совершенствовал сущность предметов, используя различные типологии для одежды и переосмысливая их с нуля с помощью новых форм и конфигураций”, — сказала она.

По ее словам, использование кожаной шлейки или ремня на груди или плече, напоминающего, например, о Джеффри Бине, было очень элегантным способом придать костюму совершенно новый вид, не теряя при этом его сути. “Это время, когда мода так много экспериментирует, особенно мужская мода, которая больше даже не зависит от пола. Он действительно дал толчок в этом направлении”.

Долгосрочным наследием Abloh “станет множество молодых людей, которые познакомились с миром, который, по их мнению, им не принадлежал, и они будут чувствовать себя в нем комфортно”, — сказал Антонелли. “Мы запомним предметы, брендинг и логотипы.

Но он всегда открывал мое сердце, потому что он всегда был похож на Крысолова, за которым все эти дети всегда следовали.. Его самым важным наследием будет вдохновение, которое он подарил стольким детям по всему миру, из самых разных слоев общества, и особенно цветным детям”.

По ее словам, его способность всегда создавать дизайн для себя, 17-летнего, была отличительной чертой и даром, который позволил ему “по-другому воспринимать реальность”.

Валери Стил, директор музея Технологического института моды, вспомнила, как в понедельник посетила выставку в 2019 году с группой других директоров музеев. Увидев одежду, представленную на выставке, “просто на вешалке”, а не на манекене или на пьедестале, освещенном лампочкой, я задался вопросом: “Вот как вы показываете ее в художественной галерее?» Но он показывал их в сочетании с другими видами художественных проектов.

Он смотрел на все это как на художественный проект”, — сказал Стил. “В этом смысле он был очень похож на Энди Уорхола или Джеффа Кунса — тех, кто делает вещи, которые заставляют некоторых людей думать: «Это не искусство» или «Ну что ж, похоже, что это искусство». Я художник.

Я этим занимаюсь. В этом смысле это очень интересно с концептуальной точки зрения”.

Как и в случае с выставкой Харуки Мураками, в ней был элемент эпатажа — на выставке были выставлены вешалки с одеждой, а в сувенирном магазине их тоже можно было купить, сказал Стил.

Она ожидает, что его долгосрочное влияние будет двояким: “Во-первых, как чернокожего человека, который стал очень важным в международной индустрии моды класса люкс на очень высоком уровне, как влиятельного человека, которому была предоставлена полная свобода действий в разных частях империи LVMH. Это соответствует второму аспекту того, почему я считаю его важным, — его разрушительной способности разрушать то, что казалось барьерами между различными областями культуры и визуального искусства”.

«Как человек, который с юных лет интересовался модой, Абло интересовался не только модой, но и искусством, музыкой, скейтбордингом, роскошью и уличной одеждой», — сказал Стил, отметив, что он стирал различия между некоторыми из этих вещей. “Я провел годы, размышляя о том, «Как можно рассматривать моду в связи с искусством?» Он был там в качестве создателя, [размышляя]: «Есть ли различия? В чем они могут заключаться? Какой я создатель?”


Добавить комментарий

Яндекс.Метрика