Может ли Парижская Неделя Моды действительно стать инклюзивной?

ПАРИЖ. После 18 месяцев ограничений, связанных с пандемией коронавируса, последняя Неделя моды в Париже ознаменовалась не только возвращением к очным мероприятиям, но и более инклюзивным подходом к показам мод. Представители общественности стекались на показы под открытым небом и торжества, такие как 10-летие Оливье Руста во главе Balmain. Но в связи с тем, что французское правительство в очередной раз закручивает гайки в попытке обуздать очередную волну заражения COVID-19, окажется ли очевидная демократизация Недели моды в Париже неожиданностью или устойчивой тенденцией?

Прошлой осенью показы Рика Оуэнса, Хлои и Сен-Лорана под открытым небом привлекли любопытных зрителей, которые были в таком же восторге от этого зрелища, как и от таких знаменитостей, как Роуз из Blackpink и актриса Деми Мур.

Пьерпаоло Пиччоли (Pierpaolo Piccioli) из Valentino превратил улицы Парижа в свой подиум: модели выходили на показ, чтобы продемонстрировать свои творения весны 2022 года перед местными жителями, сидящими на террасах ресторанов. “Мы испытываем эйфорию от общения с людьми”, — сказал Патрицио Мичели, глава креативного агентства Al Dente. “Мода снова стала праздничной”.

Демна из Balenciaga, который недавно отказался от своей фамилии, уловил дух времени, пригласив гостей своего шоу пройти по красной дорожке рядом со знаменитостями, включая Карди Би и Offset, Марка Туана, Льюиса Хэмилтона и Наоми Кэмпбелл, а также моделями и членами своей дизайнерской команды, одетыми по его эскизам, в то время как десятки поклонников выдержали бурю эмоций. погода для наблюдения за прибытиями. В довершение всего он показал специально созданный эпизод “Симпсонов”, в котором обыгрывался ледяной, бесстрастный образ бренда Balenciaga.

Пол-Эммануэль Райфферс, основатель и главный исполнительный директор креативной консалтинговой фирмы Mazarine, сказал, что пандемия побудила люксовые бренды расширить свою целевую клиентскую базу. “Я думаю, что после COVID-19 все почувствовали на себе этот эффект, став намного более открытыми и щедрыми”, — сказал исполнительный директор, чье ивент-агентство La Mode en Images организовало показы Balenciaga, Рика Оуэнса и Валентино, среди прочих. “Это похоже на огромный выброс энергии — все хотят чувствовать себя живыми”, — добавил он, предположив, что у брендов, возможно, был дополнительный мотив поделиться впечатлениями от показа в этом сезоне. “Учитывая, что вокруг мало иностранцев, такая открытость, возможно, является способом более активного общения с местной аудиторией”.

Гийом Робик, директор по развитию, коммуникациям и мероприятиям Федерации высокой моды, отметил, что эта тенденция набирает обороты уже некоторое время — и на самом деле ее можно проследить с 1984 года, когда Тьерри Мюглер стал одним из первых дизайнеров, распахнувших двери модного дома. шоу для широкой публики с грандиозным мероприятием на концертной площадке Zenith concert venue. “Эта тенденция усилилась из-за пандемии”, — сказал Робик. “За последние 18 месяцев эпидемия усилилась как в физическом мире, так и в Интернете. Мы стали свидетелями открытия модных показов в реальном мире и увеличения числа онлайн-показов, направленных на охват как можно более широкой международной аудитории”.

Не все убеждены, что индустрия в корне изменилась. Бенджамин Симменауэр, профессор Французского института моды, считает, что идеи, которые посылают бренды класса люкс, скорее перформативны, чем аутентичны. “Нынешние разговоры об инклюзивности, открытости и горизонтальности настолько распространены в моде, что трудно выстроить имидж на основе противоположного понятия — эксклюзивности”, — сказал он. “Поэтому я думаю, что с точки зрения имиджа, ответственность лежит на организации мероприятий или шоу, которые так или иначе будут доступны для публики, и COVID-19 действительно продвинул эту программу”, — добавил он. “От VIP-клиентов до анонимных подписчиков и знаменитостей, никто не мог посещать показы, когда они были цифровыми, поэтому я думаю, что в тот момент произошла своего рода демократизация, в кавычках, и это сыграло свою роль в том, что бренды выбрали более открытый и доступный имидж”, — продолжил Симменауэр. “Я думаю, что это довольно лицемерно — то, как они сейчас избегают использовать слово «эксклюзивность», несмотря на то, что количество гостей на выставках и цены только растут. Мы не движемся в направлении демократизации моды — как раз наоборот”, — заявил он. “На самом деле, практика этих домов моды вовсе не является всеобъемлющей”, — продолжил он. “Это означает, что, несмотря на то, что в культурном плане существует желание показать, что аристократическая сторона домов моды устарела, это скорее тенденция или имидж, чем реальность”.

Помимо имиджа, еще одним важным фактором является развитие коммуникаций.

В то время, когда успех мероприятий все чаще измеряется их цифровым охватом, случайные зрители становятся ценным источником информации. “Святой грааль коммуникации и маркетинга заключается в том, чтобы люди продвигали ваш бренд за вас”, — сказал Симменауэр. “Представители общественности также являются важным источником влияния, тем более что они делают это спонтанно, без оплаты, таким образом, они вносят свой вклад в формирование непредвзятого образа мероприятия. ”

Микели из Al Dente согласился с тем, что массовое участие придает мероприятию особую ауру. “Возможность показать, что на шоу откликается большая аудитория, дает всем остальным людям, которые следят за мероприятием в социальных сетях, еще большее ощущение того, что они что-то пережили”, — сказал он. И хотя бренды по-прежнему сильно зависели от присутствия звезд K-pop, включая Роуз, Джису и Дженни из Blackpink, а также пользователей Tiktoker, таких как Ноа Бек и Дикси Д’Амелио, Микели сказал, что они все больше опасаются делать слишком большой акцент на VIP-гостях. “Сегодня они поняли, что больше не могут полагаться только на первый ряд в плане освещения событий в СМИ. Они осознали хрупкость первого ряда, на который они в значительной степени полагались в прошлом.

В наши дни им приходится искать другие пути повышения узнаваемости”, — сказал он, отметив растущее значение таких платформ, как Twitch, онлайн-игры и метавселенная. Balmain был одним из первых парижских брендов, который начал применять более демократичный подход к своим показам.

В июне 2019 года компания продемонстрировала свою мужскую коллекцию в рамках музыкального фестиваля, раздав 1500 бесплатных билетов. В сентябре бренд расширил фестиваль Balmain, превратив его в двухдневное мероприятие, включающее концерты, а также стенды с едой, напитками и модными товарами, выпущенными ограниченным тиражом.

Первые 1200 человек, которые сделали пожертвование в размере не менее 15 евро (RED) и Глобальному фонду, занимающемуся борьбой с ВИЧ и СПИДом, получили два билета на шоу Balmain, в котором приняли участие модели всех звезд, включая Кэмпбелл, Карлу Бруни и Лару Стоун, а также на выступления Doja Cat и Франц Фердинанд. “Я не могу представить себе творческий момент или вдохновение, не думая о сопровождающей его музыке”, — сказал Рустен, объясняя цель фестиваля: “Воссоединиться и еще раз ощутить слияние красоты дружбы, силы музыки и волнения парижского подиума”.

Одна из причин, по которой этот подход нашел отклик, — огромная онлайн-аудитория поклонников Руста. Известность дизайнера возросла после выхода документального фильма “Чудо-мальчик” на Netflix в июне. “Дизайнеры все чаще становятся звездами поп-культуры”, — сказал Мичели. “Сейчас, как никогда, люди следят не только за брендами, но и за дизайнерами”.

Другие способы, с помощью которых бренды делают свои мероприятия более доступными, — это временные инсталляции.

Робик привел в пример компанию Dior, которая ранее заказала инсталляции художниц Джуди Чикаго и Евы Жоспен для двух отдельных показов высокой моды в музее Родена, а затем открыла их для публики. “Все больше и больше возникает желание делиться и, в духе щедрости, предлагать широкой публике физический доступ к опыту, связанному с творчеством домов”, — отметил он. — Мы редко видели такое количество мероприятий, включая культурные и творческие хэппенинги, организованных домами моды и модной экосистемой в рамках официального календаря Недели моды в Париже”.

В то же время бренды постоянно расширяют свой цифровой контент, чтобы повысить интерес к виртуальным презентациям, — усилия, которые поддерживаются Федерацией высокой моды и моды Mode, которая использовала данные исследовательской компании Launchmetrics для создания цифровой платформы для Недели моды в Париже в 2020 году. Одним из примеров стал показ женской одежды Louis Vuitton весной 2021 года, который проходил в универмаге La Samaritaine.

Мероприятие включало в себя три мероприятия: одно для гостей, сидящих в окружении великолепия в стиле ар-нуво, второй — для удаленных специальных гостей, которые получили ссылки, позволяющие им управлять 360-градусными камерами с помощью своих смартфонов или планшетов, и третий — для тех, кто просматривал прямую трансляцию, которая включала дополнительный контент и визуальные эффекты с использованием зеленого экрана и других технологий. Благодаря партнерству YouTube и Tencent платформа Paris Fashion Week привлекла 1 миллион уникальных посетителей, 4 миллиона просмотров страниц и почти 1 миллиард просмотров видео в 2021 году, сообщил Робик. “Неделя моды с сентября по октябрь 2021 года собрала 250 000 посетителей, 1 миллион просмотров страниц и привлекла внимание СМИ на сумму 297 миллионов долларов, что является самым большим показателем за всю историю проведения недели моды”, — сказал он.

Цифры говорят о том, что усилия, направленные на то, чтобы стать более инклюзивными, будут продолжаться быстрыми темпами. “Это феномен обмена опытом и творческого развития. Это связано с тем фактом, что мода уже несколько десятилетий тесно связана с фотографией, анимацией и кино.

Но сейчас мода также все больше связывается со всеми видами сценического искусства, хореографией, изобразительным искусством и играми”, — сказал Робик. “Все это связано с охватом более широкой аудитории и новых поколений, и поэтому для меня это феномен, которому суждено сохраниться”, — заключил он. смотрите больше:

Оливье Рустен размышляет о десятилетии, проведенном в Balmain

Ньюсмейкер года: Демна от Balenciaga

Покупатели восхищаются яркими парижскими коллекциями, а «Симпсоны» завоевывают всеобщее внимание